Admire Me or Belittle Me

当今时尚产业已经与各种新型媒体紧密接轨：时尚题材的电影层出不穷，时尚博主成为四大时装周秀场前排的座上宾，设计师与模特们纷纷开通Twitter账户……当时尚圈高度多元化，并且呈现出势如破竹的态势时，时装本身的演变亦是迫在眉睫。

首当其冲是时装秀。网络时装秀已经从早前的小试牛刀，变成一种普遍现象。去年春夏Viktor & Rolf直接以网络秀代替了现实中的T台秀，本季Louis Vuitton在社交网站Facebook上同步直播其T台发布会。是否与时俱进，检验一场时装秀即可获知答案。相较于网络媒介的时效性与经济性，好大喜功的John Galliano更乐于不计成本地铺陈一场秀，把发布会布置得宛如巡礼一般花样百出，从天而降的气泡暗示了新系列的基调：轻盈，透明，以及趣味性。

Alexander McQueen在本季获得了异口同声的称赞，International Herald Tribune的时尚评论家Suzy Menkes破天荒地称之为“21世纪最具有戏剧性张力的革新时刻”。一幅横跨T台的巨型LED屏幕，外加两座肆意扭动的摇臂摄像机，令这场秀具有丰富的观赏性。与秀场同步直播的网站Showstudio.com因不堪每秒钟29000次的点击而陷入瘫痪状态，但网民果真是为一堵McQueen新作的尊容？抑或此次首播的Lady Gaga全新单曲Bad Romance更让他们迫不及待？

命名为“柏拉图的沉没岛屿”的新系列主攻面料方向，运用数码印制技术逼真重现了各种两栖爬虫与海洋生物，但这一切都只是二维世界的产物。如果说水生物的命题仅仅体现在印花的层面，那么这显然是隔靴搔痒，哪怕模拟出了水母般的透明肌理又如何？水生物的组织构造同样富有探究性，McQueen以一双双形似蟹钳的诡异鞋履表达了其关于平面空间以外的思考，但这是远远不够的。肩部的隆起，腰间的褶裥与命题并无直接联系，沙漏型裙身+芭蕾舞裙式的极短几乎贯穿了整场秀，这也是McQueen近年来唯一的坚持。穷于应对廓形是McQueen目前亟需纠正的方向，毕竟充满创意的印花并不等同于受人青睐的服装，而款式相同的任何服装，其实三件已足矣。

同样在面料上大做文章，Balenciaga将视角停留在街头感，运动元素与解构主义上。一件看似普通的无袖连帽衫，实则包含有模塑皮革，针织棉，尼龙泡棉等诸多材料。本季Nicolas Ghesquière试图传达一种颇为隐晦的未来主义，面料之传统（不外乎透明尼龙、桑蚕丝、皮革等）无法掩盖时装电子化的核心实质，柠檬黄、青绿、桑葚紫、橘红等明艳色彩混合着黑白，它们看上去好似镶嵌马赛克，抑或是波普涂鸦的街头艺术。Ghesquière再次向世人证明，他拼接面料与摆弄颜色的功力，无人能及。

经济危机的阴霾尚未彻底根除，时装需要惹人欢笑，还是保持冷静？当越来越多的设计师尝试用娱乐化的戏谑手段表达设计主张时，高级时装正在享受着一种久违的诙谐与幽默。

一座茅草屋成就了Chanel的本季发布会，百代丽，藤条编织，荷兰式木屐等乡村元素则是Chanel时装的又一突破。Karl Lagerfeld一直在求新求变，本季时装一扫上一季不可侵犯的贵族感，转而强调朴素与原生态的大自然触觉，这主要得益于面料的粗糙手感，Marie Antoinette风格的花朵图案，以及整体色彩的多样化。不可预知性是当前Chanel的独特魅力，你无法猜测下一季在一座巨型建筑物的周围将上演怎样的时装戏码。我行我素的Lagerfeld甚至早已将Coco Chanel的喜恶抛之脑后，在电影Coco avant Chanel中，马场之上的Chanel表达了她对于白色蕾丝裙的极端厌恶，本季却涌现了不少与之类似的款式。Lagerfeld的童心未泯就像他的胸有成竹，同样令人刮目相看。

相较于Chanel的大兴土木，更多设计师的调侃重点仍旧在于造型和时装本身。Miu Miu秀场上的模特统一梳着复古的麻花辫，召唤童真的动物印花与裸露／镂空的剪裁形成了一种鲜明的对立与反差，The Daily Telegraph的时尚评论家Hilary Alexander称之为“甜美的性感，荡妇般的处女情怀”，足见其矛盾性。然而并不只Miuccia Prada一人钟情于童趣印花。受到2001年春夏Yves Saint Laurent高级定制的启发，本季Stefano Pilati用草莓印花向大师致敬，其中不乏模样生硬的巨型草莓。当戏谑过了头，时装就会变成一场不折不扣的笑话，或许我们应当庆幸Pilati并未将菠萝印花搬上舞台，因为那种“返璞归真”并非常人有能力消化的。

如果说Yves Saint Laurent令人啼笑皆非，Viktor & Rolf则绝对令人瞠目结舌。双人组仿佛在用电锯切割硬纱面料，单侧腾空／挖空／块状重组等匪夷所思的处理方式皆在显示他们独一无二的技艺与天马行空的想象力。尽管这些手法的商业利用率几乎为零，这些服装毫无实穿性可言，充其量只是一堆不切实际的华丽样衣，但它们却是整场秀的唯一亮点。

Marc Jacobs一直以讽刺高级时装为乐，棉花糖形状的非洲发型，长了胡须的短靴，斜挎包上招摇过市的狐狸尾巴，他糅合极尽可能的混搭技巧，营造出嬉皮士模样的拖沓，流浪感，以及年轻状态，诙谐的造型方式再次颠覆了Louis Vuitton的高端形象。一切皆是哗众取宠，一种赤裸裸的功利心态昭然若揭：相比顾客的忠诚度，狡猾的Jacobs显然更看重引爆话题的必要性。

高级时装到底应当遵循怎样的发展模式？着眼于现实，突出日装的领导地位？抑或作茧自缚，继续在有价无市的道路上孤注一掷？Christian Lacroix的九死一生无疑是每个时装屋的前车之鉴，即使在创作空间最为自由的巴黎，彰显实穿性的全能日装俨然已经成为一种大势所趋。

时装设计的难点在于“化繁为简”。网罗当季潮流元素的风向标设计固然值得称赞，以实用性为导向，展现时装真实性与经典美的举措无疑更能检验作品的时装态度，是世俗，抑或是高级。Céline当然属于后者。Phoebe Philo将实用性与极简艺术二者巧妙融合，不渲染色彩，只重视剪裁；剑鞘式袖口，不对称的下摆，裸露腹部的刻意裁短……一系列精妙的细节展现出了积极、经典却又不失冒险的多元审美。Philo向诸位摄影大师致敬，低调的外观设计符合David Sims的反奢华本质，裸色与皮革的交叉运用则象征Helmut Newton的招牌情色。看似不动声色的Philo在不经意间，即将Céline推向了2010年春夏时装的顶峰。

全能日装相对于传统日装，拥有后者无法比拟的时装性与盛装感，但即使外表不再平庸，全能日装仍旧难以逃脱“似曾相识”的怪圈。作为圈内的领军人物之一，Alber Elbaz必须在自我美学的基础上创造新意，以提高辨识度并证明自身价值。他无力回避涤纶面料，只能选择改造：将褶裥边缘处理成螺旋状，研究出一种轻盈却富有体积感的填充物，抑或是运用层叠手法，将两件裙装合二为一。

Givenchy在今季倍受推崇，即使一贯对Riccardo Tisci嗤之以鼻的The New York Times时尚评论家Cathy Horyn都不禁为其高唱赞歌，“这个系列终将改变Tisci在圈内的地位，因为每一件作品都是新颖而富有魅力的”。暂且不论魅力与否，这个系列绝对和“新颖”二字毫不相干，反而更像是对于自己过往精彩的缅怀与沉醉。哥特与浪漫主义是Tisci反复运用的两种风格，本季自然不会缺席；捆绑，悬垂，图腾式印花，剪纸式镂空等元素俨然是Tisci的个人标识，本季同样一网打尽。

如果说Tisci不思进取，黔驴技穷，显然又言过其实，毕竟驾轻就熟的他足以掌控眼前的一切，但顾客是否愿意接受一个一成不变的自己？当“黑色军团”的灵魂人物，VOGUE PARIS的主编Carine Roitfeld都懂得适时放弃黑色，尝试Dandy或者Showgirl等不同穿衣路线，设计师只有突围自我树立的屏障才能谋得进一步的发展。但这样的人似乎并不多见。

John Galliano已经不再令人充满期待，至少Christian Dior已经沦为“高级妓女”的代名词。本季以昔日好莱坞巨星Lauren Bacall为灵感来源，舞台上的蛇蝎女人画着烈焰红唇，内衣外穿，与早前以Mitzah Bricard，老式Dior纪录片为缪斯所呈现的形象并无二致，通通反映了1950年代的审美取向，养尊处优，一丝不苟的精致女人纵有万种风情，始终是明日黄花。另一边厢，Christophe Decarnin不曾舍弃皮革、捆绑、军政／制服等一系列性癖好的衍生物，夜店发展至战场的形象转移乃是一种狡黠的障眼法，衣衫褴褛的战斗属性反而加剧了Balmain的廉价印象，诚然“肮脏”换来的从来都不是性感，而是低级趣味。

划时代地演绎了Yves Saint Laurent的剪裁与用色，及Emanuel Ungaro的打褶手法

情色主义与镶嵌美学共同打造出一众活跃在21世纪资产阶级背景下的红颜祸水

以波斯为主导的东方文化令New Look有着昙花一现的创新

面料与剪裁的稍作修饰仍旧无法遮掩一股欲盖弥彰，臃肿蹩脚的陈腐之气

在积极乐观的大环境中颇为挑衅地表达了愤怒与挫败书写的另类时装宣言

万黑丛中偶见几抹绿肥红瘦，乃是一场英伦贵族优雅与日式庸脂俗粉的正面交锋

极简主义的匠心独运在于融合了Pol Chambost陶瓷的圆润体态及撞色衬里

造型重组，面料的不断洗牌强化了城乡对比，巩固了乡村发展至战场的循序渐进过程

夜店与华丽摇滚的双重缪斯旨在表明寻欢作乐乃是一种正经八百的生活方式

性感复古的形象，矫揉造作的穿衣哲学，其根源是经典巴黎时髦与兔女郎的美式幽默

繁复手工，矿物式肌理及多重面料的混合交织充分彰显了“废物利用”的建筑学思想

一众将会议室视为第二家的工作狂即使衣着性感，仍旧无法逃脱性冷淡的爱情宿命

刻意为之的浮夸褶裥仅是对于古典雕刻的变相迎合，过分拘泥艺术美感却忽略了实穿的实质