Admire Me or Belittle Me
A Triumph in the Pipe
Η!ｇнЁя 发表于 2008-07-06 23:50:15
今年Karl Lagerfeld对巨型建筑物的情有独钟就像他对BOB头的追捧一般狂热而无法自拔。在Chanel高级定制的发布会上，一座管风琴形状的庞然大物赫然树立在Grand Palais的圆形大厅。若联想到年初的斜纹软呢外套雕塑和童趣盎然的嘉年华游乐场，Lagerfeld好大喜功的骄矜姿态顿时一览无余。
长度各异的音管垂直向上，不仅蕴涵势如破竹的意味，更象征本季作品的核心设计元素。在日装部分，纽扣和装饰性腰带上依稀可见音管形态的纹路，腰部和裙摆处的褶裥宛如纵向排列的音管。鸡尾酒裙装则是大规模实践“管风琴”创意的试验田。通过立体剪裁的袖子和横向排列的流苏表达琴弦的概念，或将音管形状的褶裥均匀分布于整套服装，用渐变的色调区分彼此。
总体来看，Lagerfeld已经习惯运用独立鲜明的设计主题规划一个完整的作品系列。07年春夏是“缎带”，08年春夏是“贝壳”。这些细节将所有服装有机地联合起来，更重要的是，这些细节具体体现在服装本身。回顾Chanel几年前的高级定制，相隔数季的作品之间看不出明显的时间偏差。那时Lagerfeld将设计重点集中在配饰方面，诸如山茶花头饰（02年春夏）、镶珠片水晶的鱼网袜（02年秋冬），以及圆形兜帽和纯白羊皮连裤靴（03年秋冬）。这些单品绝大多数在发布会结束就会淡出人们的视野，纵然它们再怎样闪耀也是徒劳。而新近的Lagerfeld变得更加务实。他懂得用更实际有效的办法留驻吸引顾客。当然正因为此，Chanel也开始像Prada一样，无法预见。
忽略“管风琴”的影响，运动元素是另一大亮点和突破。Jean Paul Gaultier曾经用紫红色刺绣运动衣搭配鹅黄色法兰绒曳地长裙（02年秋冬），所以将其纳入高级定制的范畴并非Lagerfeld首创，但像这次在压轴部分主打却较为鲜见。黑色无肩带紧身衣外加锦纶筒裙，力图使高级时装平民化。压轴新娘礼服在腰间采用弹力紧身褶裥，淡化了晚装的正统和严谨，与穿上运动鞋走红地毯有异曲同工之妙。
这不禁让我联想到法国版《VOGUE》。Carine Roitfeld经常以运动衣搭配高级定制拍摄时装大片，Lagerfeld在此与她的时尚理念“衣冠不整的优雅”不谋而合。意大利时装在地中海文化浸染下拥有精致而稳笃的气质，法国时装则像它的民族一样，天性随意，不按常理出牌。宏观来看，运动元素无疑是潮流街头的象征，Lagerfeld主张将高级时装贴合大都市的年轻节奏，牛仔面料（08年春夏）、肘部故意破损（08年秋冬），这个趋向在Chanel高级成衣中体现得更为突出。
车厢型斜纹软呢外套从来不曾缺席，并不意味Chanel将会一尘不变。尽管背部隆起的立体山茶花有刻意炫耀技艺之嫌，海螺形的夸张袖口也存在沿袭上一季的诟病，但是瑕不掩瑜。“V”字型反复出现，它勾勒出连衣裙立体剪裁后的建筑形轮廓，同时也形成金箔刺绣在裙身的几何型分布。Lagerfeld总能在细节处标榜自己的胜利者姿态。而匠心独运的相框式头饰，则是他童心未泯的玩笑。我原本以为这将是属于Dior的。
Not a Fantasy Nor a Victory
Η!ｇнЁя 发表于 2008-07-04 22:53:43
过去的11年，John Galliano习惯运用旗帜鲜明的主题，诸如舞蹈（03年秋冬）、欧洲皇室（04年秋冬）、法国大革命（06年春夏）、东瀛折纸（07年春夏）等，构建出Dior高级定制的整体基调和发展方向。这期间，其成功之处莫过于将看似平淡普通的服装，通过夸张而戏剧性的配饰和道具，炮制出冲击视觉的极致美学。无论是02年秋冬高达1.4米的兽形帽，04年春夏复制埃及法老的面具，抑或是06年秋冬模拟圣女贞德的铠甲，无一例外。这样做对高级定制本身并无贡献，为品牌宣传造势、制造舆论话题，以至于诱导顾客为成衣系列的手袋高跟鞋埋单，才是其根本目的。早有人洞悉其中的端倪，所以Dior声势浩大的时装秀，向来都是褒贬不一。
07年秋冬开始，Galliano试图在艺术大师的绘画中汲取设计灵感。从Renoir、Monet、Picasso到John Singer Sargent、Gustav Klimt，艺术的魅力与高级定制的奢华尊贵吻合得相差无几。08年秋冬，艺术的探寻戛然而止，取而代之是回归经典，向Christian Dior致敬。
沙漏型轮廓贯穿整场秀，Galliano展现了其对于New Look的多样化表现手法。灯笼袖解放了原本纤瘦贴合的袖型，铆钉帽、鳄鱼皮革、镂空雕花的白色皮革彰显强悍的优雅，裙摆上拜物教徒风格的链状拼接物则成为恪守传统的大忌。除却廓形和面料，腰部是Galliano打造的另一重点。腰带固定上衣轮廓突出衣摆的花瓣状，而虐恋情调的蜂巢状束腰势必令保守人士坐力不安。
“解构主义听上去有些失礼”，Galliano自己也承认，这绝非循规蹈矩的New Look。但放在21世纪的宏观背景看，这叫与时俱进。老牌时装屋的年轻设计师若不善于灵活运用品牌所遗留的精髓，那无疑是一种浪费。在保留本质的前提下，最近几年New Look精神一直主导着Galliano的设计（确切地说，从06年秋冬的高级定制开始）。纵然服装造型的铺陈费尽心机，但都只是虚张声势。可是New Look毕竟为二战后特殊历史时期的产物，它与时代的断层日益加重，实在无须每一季都抛头露面。Galliano虽未陷入Dior过去的梦魇，但努力挖掘新方向时始终以历史经典为首要考虑，未免太过小心翼翼。
当高级定制不再是一支Galliano自弹自唱的幻想曲，晚装部分成为最有力的佐证。面料通通采用绢网薄纱，刺绣钉珠亮片作为装饰点缀。这些礼服裙的主人将在红地毯或是婚礼上留下光芒四射的华丽转身乃理所应当之事。但若不是出现在Dior的舞台，我会断定它们是Giorgio Armani Privé。
这些晚礼服丧失了Galliano的个人烙印，欠缺新意又过于平易近人，俨然进入极简化轨道。和高级成衣的界限模糊不清，廉价的外观无法抵住时间的考验。尽管压轴礼服（脱胎于Dior在1949年设计的维纳斯女神裙，折叠式裙摆向后延展，并在腰部翻折成蝶型翅膀的模样）在最后一刻凭添艺术观赏性，却和整场秀平淡暗哑的基调相违背，显得突兀而诡谲。
Dior高级定制发展到今天，不能仅仅作为下一季高级成衣的风向标，也不可能只贡献于杂志的时装大片。它同样需要保证销量，抢占市场份额。但实现商业化的同时，需要兼顾艺术的完整性。07年春夏是Dior高级定制的重要转捩点。整体呈现出简约清新的风貌，实穿性明显增强，却仍维持着艺术化时装的质感。这才是Dior高级定制正确的发展前景。
Lanvin
Η!ｇнЁя 发表于 2008-06-22 20:44:09
<Ⅰ>
最近，欧洲时装界关于Lanvin的臆测颇多。据法国《Financial Daily》称，Lanvin集团计划出售35%-40%的股份以融资1-2亿欧元。自从王效兰女士于2001年接管Lanvin集团后，她已将手表和香水的经营权转让给纽约香水制造商Inter，以兑换2.2千万欧元用作其发展高级成衣和配饰项目的资金。此次二度出击，目的在于扩充商品种类和扩张零售业市场。
作为小型时装屋，贩卖奢侈品却缺乏强大的经济后盾难免力不从心。细数同级的竞争对手，Loewe、Celine隶属LVMH（Louis Vuitton Moet Hennessy）财团，Yves Saint Laurent、Bottega Veneta、Balenciaga享有PPR（Pinault-Printemps-Redoute）的经济支撑。Lanvin作为形单影只的新兴时装屋，其发展势头强劲，商品销售额增加快速，所以亟需合伙投资人以增加资本原始积累。但报道并未透露合伙人的具体身份，据猜测交易还在寻觅接洽中。
东山再起，Lanvin今天的成就可谓“守得云开见月明”。上世纪80年末90年初，巴黎时装界面临重新洗牌的威胁，高级定制服工业岌岌可危，曾经只为贵族服务的Lanvin也陷入前所未有的尴尬困境。几经易主，却仍难逃亏损的厄运。直到2002年秋季，Alber Elbaz走马上任，Lanvin才得以咸鱼翻身，重新跃入国际一线时装的行列。
与其说是Elbaz挽救了强弩之末的Lanvin，不如说是无懈可击的设计重新虏获了女性的芳心。Elbaz没有步Antonio del Castillo、Claude Montana等人的后尘，他深知Lanvin应保留其高雅的贵族传统，老牌时装屋的金字招牌便是积累百年的良好名声，于是他倡导优雅实穿的路线，而非前卫先锋主义。虽然有人对其保守谨慎颇有微词，但这毕竟是让Lanvin起死回生的最有效办法，毕竟谁也无法奢望再缔造一个John Galliano在Christian Dior书写的辉煌历史（事实上在入主Dior十年后Galliano开始重拾基本，07年春夏以“圣女贞德”为灵感的成衣系列证明惟有发挥品牌的精髓才是发展的长远之路）。
Elbaz反复重现Jeanne Lanvin曾经为品牌奠定的历史烙印-----缎带和大尺寸的珠宝。这些元素几乎贯穿他为Lanvin创造的所有作品中，有时是回归经典以其为主打，有时并不显眼。Lanvin拥有其自身的时尚蓝本，Elbaz只需秉承她的精神，再结合时代触觉、个人喜好即可（Elbaz本人偏爱浓艳明丽的色彩）。就像Karl Lagerfeld一样，不断呈现斜纹软呢、黑白双色、山茶花、珍珠等Chanel法宝，因为传承才是王道。
<Ⅱ>
本届戛纳电影节的红地毯较往年相比有些令人匪夷所思。Chanel，Christian Lacroix，Givenchy等高级定制服争奇斗妍的景象依旧存在，Alberta Ferretti，Marchesa，Versace等晚礼服短兵相接的场面仍在上演，但在人们视野里出现最频繁，打败所有时装屋而一举夺魁的却是Lanvin。
翻阅红地毯的定格画面，穿Lanvin的女明星有如过江之鲫，Natalie Portman则是领军人物。作为评审团成员之一，Portman在三次电影首映式上分别以紫罗兰、钴蓝、罂粟红等三种颜色的Lanvin短裙亮相。众所周知，长裙彰显隆重和大气，短裙则略带轻佻。Portman深喑红地毯潜规则，所以穿短裙这种违背常规的做法自然是精心策划的有备之战。
短裙虽稍欠庄重，却可有效减龄，衬托年轻。其次，镁光灯前人人盛装打扮，惟有独具特色方能鹤立鸡群。众女星通通长裙晚礼服悉数上阵，保守沉稳不免乏善可陈，短裙简约轻盈的优点呼之欲出。再则，是谁规定红地毯必须由长裙晚礼服一统天下？Bottega Veneta、Burberry Prorsum、Prada、Balenciaga和Givenchy等诸多时装屋都坚持以日装和鸡尾酒裙装为主打，一方面考虑到经济利益问题，另一方面，我们无法忽视这俨然是一种全新的方向------高级时装早已不是长裙晚礼服的单一垄断，红地毯亦然。但终归需要第一个吃螃蟹的人。就像Yves Saint Laurent曾经惊世骇俗地让吸烟裤装在女性衣橱中发扬光大，Portman正扮演着类似的角色。不能说空前，至少是一次大胆革新的尝试，一次与传统掷地有声的猛烈撞击。
相反，Lanvin的长裙不如短裙印象深刻。Linda Evangelista一袭古罗马式落肩长袍裙在众长裙中拔得头筹，近距离观察会发现周身缀满了圆形的小金属片，远观则是波光粼粼的效果。而舆论普遍称赞有加的降落伞裙，其实仅能算差强人意。失去了秀场上的巨型鼓风机，这些原本可膨胀出原子弹爆发时，蘑菇云般震撼效果的长裙显得冗长而呆板。它们得依赖于穿着者的疾走才能凸显魅力，红地毯上微笑优雅地闲庭信步，降落伞裙所应展现的舞台张力早已被释放得无影无踪。落及具体，Carine Roitfeld穿衣绝对不会出错，但她所能呈现的法式经典美显然不只如此。Kristin Scott Thomas在《Le Silence de Lorna》的首映式上竟然与Portman不约而同地选择了钴蓝色涤纶裙装，相形见绌乃意料之中的事。
<Ⅲ>
当Alber Elbaz享受了可媲美Valentino Garavani的全场起立喝彩时，Lanvin在08年春夏的时装革命已经揭开了其成功的帷幕。事实上，Lanvin的胜利得益于Elbaz的前瞻性。春夏的时装已经被繁花和艺术感淹没，于是Elbaz另辟蹊径，将复古的希腊女神裙、罗马式斜肩长袍、束腰衣的设计理念融入日装，淡化日装和晚装的界限。无缝螺旋针法勾勒出波浪形褶裥，鸵鸟羽毛作装饰，抑或是久违的降落伞裙，任何身形的女性都可通过Lanvin巧妙地弥补身材缺陷。这无疑是取悦女性的绝佳手段。然而这些创意技巧并非巧夺天工，也非首创（Lanvin在04年春夏已经运用过无缝螺旋），Elbaz只是坚决抵制“衣服穿人”的荒谬行为，所以在下一季的T台，大批跟风者顺应潮流，这些裙装的衍生物开始大肆涌现。
据不完全统计，从08年秋冬高级成衣到09年早春系列，Bill Blass、Monique Lhuillier、Reem Acra、Roksanda Ilincic、Tessuti等品牌均不同程度上借鉴了Lanvin的设计。无论丰盈的鸵鸟羽毛、张扬的波浪形褶裥，还是轻便的战壕风衣，无一例外。而21世纪的新型女神裙、束腰衣更是层出不穷，呈现泛滥的趋势。国际二三线时装屋唯一线大牌马首是瞻本无可厚非，但这背后，Lanvin此次对于群装改革的贡献更值得思考和探究。
高级时装的趣味性之一在于没有异口同声的对与错。颠覆如Gareth Pugh，商业如Michael Kors，都不乏拥护者为其呐喊助威。换言之，不同风格种类的时装满足不同人群的胃口，但叫好还是叫座则另当别论。Tom Ford在YSL Rive Gauche的黯淡收场根源在于销售业绩年年递减，纵然评论界对其精致的作品交口称赞也无济于事。所以说，“顾客就是上帝”的俗语在哪都是硬道理。
Elbaz显然将这句话烂熟于胸，然而他的足智多谋还不止于此。他试图兼顾到评论家和顾客的双重品味，致力于为顾客着想，却也不曾让业内人士失望。他力争模糊T台和真实生活的概念，服装既不运用透明薄纱，也不采用夸张的印花，无需修改即可不假思索地穿上身。试想每一位坐在Jardins du Louvre参加Lanvin春夏发布会的女性：买手们构思在百货公司橱窗中怎样展示这些服装，杂志编辑们在设想模特怎样穿这些衣服才最吸引读者，社交名媛们已经按捺不住想穿上这些时装的激动心情。人人都在心猿意马，因为Elbaz的设计完全从女性自身角度出发，这在当今浮华的时尚圈是不多见的。
