Admire Me or Belittle Me
R.I.P. Alexander McQueen
Η!ｇнЁя 发表于 2010-03-14 00:23:10
2010年2月11日，Alexander McQueen在伦敦寓所自杀身亡，消息震惊时装界；Tim Blank声称McQueen是“最不可能自杀的人”。但在过去三年内，他生命中最重要的三个女人逐一而去，尤其是母亲Joyce在今年2月2日离世对他打击深重，McQueen终因“无法承受的生命之重”而撒手西去。
时势造英雄
1994年，McQueen的硕士毕业作品在伦敦时尚圈引发了一场不小的轰动。人们惊叹于他无懈可击的创造力，臣服于他出类拔萃的舞台调度能力，欣赏他骨子里面绝不盲从的果敢，毕竟伦敦需要这样一位重导神话的先锋者。彼时英国正值“后撒切尔”时期，伦敦经济在1980年代中期到达鼎盛以后，开始走向衰退，时装界亦出现周期性的萧条。极少的海外买家愿意参加伦敦时装周，海外媒体更是屈指可数，伦敦时装界陷入了一潭死水，McQueen的适时出现则令之起死回生，将伦敦，乃至国际时装界，搅动得躁动不安，迫使国际不得不重新审视伦敦时尚。
如果简要概括McQueen的设计精神，它们分别是“挑衅”“戏剧”“正统”以及“情感”。 在创作初期，McQueen的作品里只有赤裸裸的挑衅。1994年秋冬，即将临盆的孕妇被剃光头发邀请参加走秀，妖娆的男模要么穿着女式内裤，要么露出半截屁股；1995年春夏，西装革履的易装癖男性神情一如神父般默然，却穿着沙漏型西装、过膝裙以及黑色丝袜；1995年秋冬，衣衫不整的模特们肆无忌惮地裸露着身体各个部位，模拟的精斑和血渍清晰可见，过于偏激的逼真呈现导致部分观众不得不提前离场，震撼力之深可想而知。
毫无疑问，McQueen的审美复杂、极端而激烈，它将侵略性和浪漫主义二者胶着在一起。这种矛盾彼此间既共存，又会产生铿锵有力的碰撞。正如“臭名昭著”的“Highland Rape”，McQueen的本意是控诉18世纪英格兰对苏格兰的血腥镇压，但人们看到的只有女人被践踏被蹂躏被轮奸后的惨烈场景。
我行我素的造反派
在Givenchy担任创意总监的5年，McQueen快速成长。因为在一个唯利是图的集团里，优劣的评判标准在于是否具有竞争力、高姿态以及明确的立场。McQueen适度收敛起愤世嫉俗的心态，转而研究时装秀的舞台效果。在获得美国运通公司的大力赞助后，他有恃无恐，屡屡将戏剧性张力与时装设计融为一体。
1999年，McQueen综合表现成就最高的一年：春夏，数控装置在白色雪纺裙上现场喷漆；秋冬，重现The Shining中的经典场景——野狼、枯木及暴风雪。McQueen热爱从大自然找寻灵感来源，“水”是其秀场上的重要意象。1997年春夏的T台上满是积水；1998年春夏系列命名为“The Golden Shower”，压轴时人工雨从天而降，统一身着白衣的模特被淋得透湿；2000年春夏上演“水漫金山”，吊着钢丝的模特以运功修炼的姿势从铺满狼牙状铁钉的地面上方缓缓滑过，发布会俨然已经成为以时装为载体的行为艺术。
与此同时，LVMH集团却早已对McQueen大为火光。首席执行官Bernard Arnault喜欢对旗下设计师的作品指手画脚，McQueen嫌他在多管闲事；被迫在Givenchy低调行事，McQueen在个人品牌依旧纵情享受造反派的举动，摆出一副“宁被消灭，永不言败”的架势。无论外界声音如何，倘若连所谓的“时髦”都被诟病，个人不满势必会演变成双方的不愉快。逃离LVMH之后，McQueen转投Gucci集团。
但是前进的代价在于个性的磨灭。而立之年的McQueen逐步展现出成熟男人的稳健，每场发布会持续制造惊喜并且直抵人心，只是曾经的冲动已经渐渐演变成一种细水长流。从失事船骸、舞蹈，到Alfred Hitchcock、国际象棋，灵感来源更为世故，在Savile Row勤学苦练的剪裁技艺才是真正的制胜法宝。毕竟时装设计，做秀只是附加值，归根结底还是得回归时装本身。
大约从2007年秋冬起，McQueen开始沉溺于过去，将自己过往的设计重新提炼加工，然后重新搬上舞台。对于一个出道年仅10年的设计师而言，这是百害无一利的。或许伯乐／知己／密友Isabella Blow的病危，令McQueen决定审视自己的过去，这种情况在Blow自杀去世后愈演愈烈。他曾经坦言，直到2008年中旬才完全从Blow去世的阴影中走出来。此前他在印度待了一个多月，他将之称作自己的“缓刑”。2008年秋冬系列命名为“The Girl Who Lived in the Tree”，发布会以维多利亚时期的哥特作为切入点，以1950年代的女神裙和芭蕾舞裙结束，柳暗花明的渐进式发展乃是McQueen寄予Blow的殷切期许，亦是一种自我救赎。可惜的是，McQueen不是自己的对手。2009年秋冬，黑色大雁印花来自于1995年春夏，钛质盔甲乃是2000年春夏“Eye”系列中的原作。以前McQueen致力于推动时装界朝新方向迈进，这一次他退缩了。
后McQueen时代
在McQueen去世后一周，PPR集团董事长Francois-Henri Pinault宣布保留McQueen的时装屋，称之是对他“最好的纪念”。保留时装屋，这是没有悬念的决定。
高级时装称得上是一门艺术，但它与所有艺术都不同。Leonardo Da Vinci死后，他的学生不可能以他的名义继续作画，但时装屋在创立者死后总会保留下来。时装是一门生意，McQueen在2007年才初步实现盈利，但在随后而至的金融危机中再度陷入亏损，缺乏实体店而过度依赖零售的营销模式更是令其境况雪上加霜。
2008年，PPR集团的销售总额高达4.4亿欧元，McQueen占领的份额最小。去年，Balenciaga成为集团内发展最迅猛的品牌，Stella McCartney亦是百花齐放，在运动衣、环保护肤、内衣和香水等四大领域均有所收获。McQueen呢？除了店内长期贩卖的印花连衣裙和骷髅印花围巾，发布会上的影像技术以及网络实时转播倒是颇为引人注目。不过实时转播在今季已经成为各大时装屋的必备课题。Gucci集团不可能永远养闲人，此时则是扭亏为盈的大好时机。圈内人士普遍认为PPR完全有实力将Alexander McQueen打造成一个商业化品牌，重演Gucci的神话。一切只是时间问题。
总之，Alexander McQueen的何去何从迟早会有最终定论，但这一切注定将与那个才华横溢的自杀者无关。
Nine Moments Forever
Η!ｇнЁя 发表于 2010-03-14 00:08:55
Spring 1999 脆弱地骄纵
McQueen的矛盾性在于他对于自身才华的纵容，一方面以毫无实穿性的夸张戏服令人望而却步，另一方面却凭借精巧的剪裁以及震撼的舞台表现力令人折服。本季压轴秀在McQueen的时装历史里占有重要地位，身穿白色法式蓬裙的Shalom Harlow站在陀螺旋盘上，两只数控式摇臂喷射出黏稠的柱状颜料，在她身上随心所欲地“作画”。白色象征美与纯真，这种干净和纯粹如此脆弱，以至于在危险的大千世界里一击即中，此乃“机器袭人”背后的设计师主张。
Spring 2001 粗鄙病态美
时装中的病态美学来自于精神病院。阴冷的白色舞台上放置着一个巨型玻璃缸，模特个个头捆医用绷带，用近似癫狂的肢体语言展现精神失常后的游离感。服装结合了哥特与戏剧性，立体剪裁的连衣裙像一座微型城堡，垫肩则做成了老鼠模样；一只形态逼真的鹰悬浮在模特头顶，召唤Alfred Hitchcock 的经典之作。压轴时，一名头戴面罩的肥胖模特靠试管维持呼吸，身边满是振抖的飞蛾，大胆呈现了情色而粗鄙的奄奄一息状态。
Spring 2004 舞蹈马拉松
1969年影片They Shoot Horses，Don’t They？启发了McQueen，于是时装秀变成了一场货真价实的“舞林外传”。秀导Michael Clark将伦巴、恰恰、桑巴、牛仔、斗牛等各种类型的舞蹈融为一体，旨在用充满艺术感染力的肢体语言展现时装魅力。职业男舞者扮演肌肉发达的水兵，身穿银色亮片鱼尾裙的模特与他纵情恰恰。当音乐变得激昂，舞蹈形式也随之改变，咆哮式的群舞紧张而有序，荧光雪纺面料制成的运动衣与皮革高跟鞋非但不冲突，反而相得益彰。
Spring 2005 棋盘真人秀
模特展示服装时的舞台显得平静而空旷，依次出场的模特站成列队，宛如一场操练；当所有模特各就各位，舞台灯光熄灭再重新打开时，眼前的场景绝对令人瞠目结舌——McQueen在挑战国际象棋真人秀！36位模特代表36颗棋，她们根据灯光提示自行对弈，胜者留下，败者退回后台，连下棋时的思考、揣摩动作都原封不动地保留并逼真重现，无可挑剔的精彩，创意以及模特们丰富的演技令整场秀更像是一出情景舞台剧，将“时装戏剧性”的高度空前拔高。
Fall 2006 时装影像学
这一季McQueen在作品里重新探访祖籍苏格兰，将仿真禽类头饰贯穿于整场秀的始末，狂暴的格子呢摇身变成浪漫主义产物，并以全息投影的方式结束发布会。在一座玻璃金字塔内，一阵来无影踪的白烟渐变成一个白衣女人，她是Kate Moss；脆弱的身体伴随着Schindler's List的主题曲翩翩起舞，然后像一出幽灵，消失于无形。影像中的白衣并非虚物，而是依照当季压轴礼服模拟而成；当模特集体谢幕时它再度出现，巧妙的“回放”仿佛令观众来回穿越于现实与三维世界之间。
Spring 2007 爱德华花朵
交响乐在耳边不断回响，布满灰尘的巨型水晶灯被缓缓吊起；音乐由缓慢发展至急促，服装充分展现了爱德华时期的存在感美学：形似云彩的帽子，放肆的荷叶边，以及刻意肿胀的肩部、臀部。刺绣小黑裙以及罩上一层乌干纱的抹胸裙做工精致，性感而实穿，乃是一种屈于商业性的改观。压轴部分继续以往的偏执，雪纺、绸缎制成的玫瑰极其逼真，在模特行走间持续掉落；模特发髻边缘甚至保留着黏贴花朵时的胶水，极富曲线性的肿胀轮廓亦是达到极致，一切都令人叹为观止。
Spring 2008 致敬与回顾
McQueen以一个近似回顾展的系列向已故的导师兼挚友Isabella Blow致敬，男装剪裁、解构主义、鸟等三种元素贯穿始终，他甚至毫不隐晦地去迎合Blow的个人喜好，那些蝴蝶群以及近似盆景的帽饰令人不禁回想起Blow曾经的穿衣瞬间。与此同时，McQueen将重现昔日辉煌视为一种别样的缅怀，Givenchy时期的改良和服，2003年春夏的天堂鸟系列都在本季获得了重生。在没有找到一条更好的路之前，重复精彩的过去听上去理所当然；只是McQueen出道年仅10年就开始踌躇不前，未免过早。
Fall 2009 优雅地犯罪
McQueen将观众带入19世纪伦敦的贝克街，那里有残酷的搏击俱乐部，同时也是大侦探福尔摩斯的居住地。从开场那个手持恶棍的造型开始，McQueen已经为整个系列埋下充分的伏笔：恐怖主义、犯罪感、血腥以及性暗示。伪善的绅士、嗜血的屠夫、野蛮的拳击手，这些特定历史时期的典型人物纷纷跃然“衣”上，无论是斗篷、皮草大衣，还是皮革围裙、拳击手套，McQueen以其最擅长的哥特风格，演绎了一出罪孽与权势相残的戏剧性挽歌。
Fall 2009 死亡恶之花
一堆废弃物胡乱堆积在舞台中央，模特的头饰同样来自塑料袋、易拉罐等生活垃圾；服装依旧剪裁新颖，具有不可捉摸的戏剧性，但实穿性已经毋庸置疑。压轴秀仍然是McQueen的重头戏，禽类羽毛制成的概念性服装展现出无以复加的视觉冲击力，令人不寒而栗；模特行走时的艰难与忐忑则令McQueen再度被扣上“厌恶女性”的罪名。当音乐变得刺耳，一种突如其来的厌恶感持续涌现，尽管有些“衣服穿人”，但是瑕不掩瑜，无毁这场秀的经典地位。
The Effect of Fashion 2.0
Η!ｇнЁя 发表于 2010-01-10 21:44:19
当今时尚产业已经与各种新型媒体紧密接轨：时尚题材的电影层出不穷，时尚博主成为四大时装周秀场前排的座上宾，设计师与模特们纷纷开通Twitter账户……当时尚圈高度多元化，并且呈现出势如破竹的态势时，时装本身的演变亦是迫在眉睫。
首当其冲是时装秀。网络时装秀已经从早前的小试牛刀，变成一种普遍现象。去年春夏Viktor & Rolf直接以网络秀代替了现实中的T台秀，本季Louis Vuitton在社交网站Facebook上同步直播其T台发布会。是否与时俱进，检验一场时装秀即可获知答案。相较于网络媒介的时效性与经济性，好大喜功的John Galliano更乐于不计成本地铺陈一场秀，把发布会布置得宛如巡礼一般花样百出，从天而降的气泡暗示了新系列的基调：轻盈，透明，以及趣味性。
Alexander McQueen在本季获得了异口同声的称赞，International Herald Tribune的时尚评论家Suzy Menkes破天荒地称之为“21世纪最具有戏剧性张力的革新时刻”。一幅横跨T台的巨型LED屏幕，外加两座肆意扭动的摇臂摄像机，令这场秀具有丰富的观赏性。与秀场同步直播的网站Showstudio.com因不堪每秒钟29000次的点击而陷入瘫痪状态，但网民果真是为一堵McQueen新作的尊容？抑或此次首播的Lady Gaga全新单曲Bad Romance更让他们迫不及待？
命名为“柏拉图的沉没岛屿”的新系列主攻面料方向，运用数码印制技术逼真重现了各种两栖爬虫与海洋生物，但这一切都只是二维世界的产物。如果说水生物的命题仅仅体现在印花的层面，那么这显然是隔靴搔痒，哪怕模拟出了水母般的透明肌理又如何？水生物的组织构造同样富有探究性，McQueen以一双双形似蟹钳的诡异鞋履表达了其关于平面空间以外的思考，但这是远远不够的。肩部的隆起，腰间的褶裥与命题并无直接联系，沙漏型裙身+芭蕾舞裙式的极短几乎贯穿了整场秀，这也是McQueen近年来唯一的坚持。穷于应对廓形是McQueen目前亟需纠正的方向，毕竟充满创意的印花并不等同于受人青睐的服装，而款式相同的任何服装，其实三件已足矣。
同样在面料上大做文章，Balenciaga将视角停留在街头感，运动元素与解构主义上。一件看似普通的无袖连帽衫，实则包含有模塑皮革，针织棉，尼龙泡棉等诸多材料。本季Nicolas Ghesquière试图传达一种颇为隐晦的未来主义，面料之传统（不外乎透明尼龙、桑蚕丝、皮革等）无法掩盖时装电子化的核心实质，柠檬黄、青绿、桑葚紫、橘红等明艳色彩混合着黑白，它们看上去好似镶嵌马赛克，抑或是波普涂鸦的街头艺术。Ghesquière再次向世人证明，他拼接面料与摆弄颜色的功力，无人能及。
The Door to Banter
Η!ｇнЁя 发表于 2010-01-10 21:30:41
经济危机的阴霾尚未彻底根除，时装需要惹人欢笑，还是保持冷静？当越来越多的设计师尝试用娱乐化的戏谑手段表达设计主张时，高级时装正在享受着一种久违的诙谐与幽默。
一座茅草屋成就了Chanel的本季发布会，百代丽，藤条编织，荷兰式木屐等乡村元素则是Chanel时装的又一突破。Karl Lagerfeld一直在求新求变，本季时装一扫上一季不可侵犯的贵族感，转而强调朴素与原生态的大自然触觉，这主要得益于面料的粗糙手感，Marie Antoinette风格的花朵图案，以及整体色彩的多样化。不可预知性是当前Chanel的独特魅力，你无法猜测下一季在一座巨型建筑物的周围将上演怎样的时装戏码。我行我素的Lagerfeld甚至早已将Coco Chanel的喜恶抛之脑后，在电影Coco avant Chanel中，马场之上的Chanel表达了她对于白色蕾丝裙的极端厌恶，本季却涌现了不少与之类似的款式。Lagerfeld的童心未泯就像他的胸有成竹，同样令人刮目相看。
相较于Chanel的大兴土木，更多设计师的调侃重点仍旧在于造型和时装本身。Miu Miu秀场上的模特统一梳着复古的麻花辫，召唤童真的动物印花与裸露／镂空的剪裁形成了一种鲜明的对立与反差，The Daily Telegraph的时尚评论家Hilary Alexander称之为“甜美的性感，荡妇般的处女情怀”，足见其矛盾性。然而并不只Miuccia Prada一人钟情于童趣印花。受到2001年春夏Yves Saint Laurent高级定制的启发，本季Stefano Pilati用草莓印花向大师致敬，其中不乏模样生硬的巨型草莓。当戏谑过了头，时装就会变成一场不折不扣的笑话，或许我们应当庆幸Pilati并未将菠萝印花搬上舞台，因为那种“返璞归真”并非常人有能力消化的。
如果说Yves Saint Laurent令人啼笑皆非，Viktor & Rolf则绝对令人瞠目结舌。双人组仿佛在用电锯切割硬纱面料，单侧腾空／挖空／块状重组等匪夷所思的处理方式皆在显示他们独一无二的技艺与天马行空的想象力。尽管这些手法的商业利用率几乎为零，这些服装毫无实穿性可言，充其量只是一堆不切实际的华丽样衣，但它们却是整场秀的唯一亮点。
Marc Jacobs一直以讽刺高级时装为乐，棉花糖形状的非洲发型，长了胡须的短靴，斜挎包上招摇过市的狐狸尾巴，他糅合极尽可能的混搭技巧，营造出嬉皮士模样的拖沓，流浪感，以及年轻状态，诙谐的造型方式再次颠覆了Louis Vuitton的高端形象。一切皆是哗众取宠，一种赤裸裸的功利心态昭然若揭：相比顾客的忠诚度，狡猾的Jacobs显然更看重引爆话题的必要性。
