Admire Me or Belittle Me

Marc Jacobs和巴西男友Lorenzo Martone订婚了！这条消息一经证实便在时尚圈引起了轰动，其爆炸性令3月初落幕的2009年秋冬时装周顿时黯然失色。身为LVMH财团冠名品牌Louis Vuitton的创意总监，Marc Jacobs的一举一动都是焦点，与现任男友Lorenzo交往一年后，Marc答应了他的求婚，并随后前往巴西圣保罗拜见自己未来的婆婆。在常人眼里，这一连串动作或许太过于高调，毕竟同性恋婚姻在全球范围内仍未获得异口同声的认可，但Marc丝毫不理会这些，“我就是爱引人注目”。

此次的订婚行动看似水到渠成，其实酝酿已久，早在去年7月fashionista.com便爆料Marc Jacobs将与男友Lorenzo“闪婚”（当时他们只交往了3个月），但Louis Vuitton的发言人称“这是一条彻头彻尾的谣言”，然而事隔半年，Marc亲自向媒体公布了自己订婚的喜讯。“他是这个世界上最完美，最风趣，最英俊的男人”，沉浸在订婚喜悦中的Marc在谈到男友时就像一个顽皮的孩子，“他让我的生活变得和以前不一样了，因为当你和一个相貌堂堂，才思敏捷的人朝夕相处时，你必定会受到他的影响，你的思维，你的工作都能反映出你的私生活处于怎样的状态，如果你脑子转的很灵，工作很卖力，证明你头一天晚上一定睡的很安稳”。

两年前，为了赢回前任男友Jason Preston的心，Marc Jacobs毅然改头换面，剃掉了贵宾犬一样的邋遢长发，摘掉了Geek的黑框眼镜，成功甩掉40磅的体重，“怪蜀黍”摇身变成了帅小伙。尽管与Jason的点滴早已成为过去式，但耳目一新的形象确实给Marc注入了一股仿佛新生般的原动力。“就好像是一夜之间，我忽然对自己非常满意，看到现在镜子中自己的模样我很开心。我可以在浴室里一待就是几个小时，要知道以前冲凉5分钟我就可以搞定。但现在呢，我很享受给头发涂洗发水，给身上抹润肤露的过程。换做以前，这些是我想都不敢想的。有一天趴在地板上画草图的时候，我问自己‘我看起来是什么样’真的有那么重要吗？’，然后我发现确实是这样。今天早上我才去做了一次美甲和足部保健，那种感觉棒极了！”

所谓“女为悦己者容”，然而一个男性同性恋的臭美之心显然不会低于任何一个女人。尽管已经年届45，Marc Jacobs仍旧大无畏地朝着自己的第二次青春猛烈冲刺，他把自己的外形塑造成了卡通动漫里的无敌英雄：古铜色的肌肤，结实饱满的肌肉，以及他新近增添的狂热嗜好----硕大而璀璨的珠宝。曾经的他在国际时尚圈崭露头角时，媒体纷纷称赞其为“天才”，但这种“天才”会瞬间会淹没在人群里沦为路人甲，哪怕是服务于一个价值50亿美元的品牌。如今这种只懂做衣服，不善于经营自己的设计师已经不再吃香，也不符合时宜。《金枝欲孽》里有一句话，“皇后光凭宅心仁厚，吃斋念佛是当不成皇后的”，意为任何人如若想攀爬到顶峰做人上人，需要的不仅是埋头苦干的表面功夫，还必须具备勾心斗角的智慧和笑里藏刀的灵活手腕。在当今看来，这种手腕即为一种敢于炒作自己，制造噱头的勇气与本事。

“Marc是一位非常了不起的设计师，他的创作天分是一般人无法匹敌的，同时他也懂得怎样与媒体打交道，怎样充分运用媒体为自己造势”，美国VOGUE主编Anna Wintour认为Marc Jacobs从来都不是省油的灯，只是这种精明与世故在近两年由暗转明，呈现出愈发显著的势态。他把一款鸵鸟皮手袋命名为“BB”，暗指那位疯狂炒作自己的易装癖患者BryanBoy。他让Madonna在广告片中大秀苦练多年的普拉提，把Victoria Beckham塞进巨型的购物袋，每个明星都能甘之如饴地任其摆弄。你说这是他的功力深厚也好，是明星给他的面子也罢，事实终归胜于雄辩。

去年，在一次关于其同名品牌香水Daisy的市场调查中，当一众出入于沃尔玛超市的女性被问及是否听说过Marc Jacobs时，很多人都表示听说过，但当具体问到他的职业时，很多人的回答是“他是一位摇滚歌星”，“他是一名演员”，而鲜少有人会说“他是一名时装设计师”。诚然，她们不太爱VOGUE，更乐于翻阅OK！或者GRAZIA这样的八卦娱乐杂志，“Marc叼着一根香烟，与XXX出入于XXX盛装派对”，“Marc又与XXX传出绯闻”。他似乎从未消停过，他不需要别人来八他的卦，就有无数话题供媒体挑选，供大众品读。

“有一样东西，我爱它胜过一切，那就是被关注的每分每秒”，Marc Jacobs直言不讳自己喜爱被追捧的感觉，但同时他也并未觉得自己段位有多高，“就算你了解艺术，懂得时尚，你仍然就是个普通人。你过着光鲜的生活，穿着漂亮的衣服，你同样还是会经历生老病死的一切，所以我一直信奉的哲言就是‘乐在其中’。有人善意地告诉我不要在Pastis餐馆的露天区吃饭，‘那里的狗仔队比蚂蚁还猖狂’，我其实一点也不介意这些。你身在一个被镁光灯聚焦的圈子却又讨厌被拍照的感觉，这不是自欺欺人吗？我倒是非常乐意扮演这样的角色”。



今年1月份，Marc再次先声夺人，为自己的2009迎来了一个赤裸裸的开门红，为了向已故设计师Stephen Sprouse致敬，他特地重新推出与Stephen在2001年合作的涂鸦系列，自己则亲身上阵，全裸出镜，担任这一新系列的宣传模特。“Terry Richardson把我拍的很棒，你知道，我对于这些（指在镜头前宽衣解带）已经习以为常了”，然而在谈到昔日好友Stephen时，Marc立刻严肃了起来，“Stephen是个天才，他在自己的早期作品中就打破了时尚，音乐和绘画之间的屏障，所以我们这次尝试把一些典范设计用全新的时尚语言表达出来，可以是稍加破坏的，也可以是朋克等比较街头化的东西”。

Marc Jacobs热爱各种各样的文化，他最擅长将世俗的市井文化与高级时装相嫁接，即所谓“向贱民学穿衣”。“我从来不会在智力上与时装抗衡，我只会做能够拿得出手的真东西。当时装变得越来越现代，每个人都在钻研剪裁和手工时，我不会走这样一条路。很多事物就在你身边，只是你没有留心去观察。我不需要什么挑战，我只看重真情实感”。在与拼贴艺术家Richard Prince的合作过程中，Marc打造出一群穿着透视装的性感护士形象，并且将色彩俗艳的喷绘艺术和一些恶搞的通俗笑话作为唯一卖点。日本艺术家村上隆则与Marc有过多次密切而成功的合作，2003年村上隆用33种不同的糖果色取代了Louis Vuitton Monogram手袋惯用的金色，2005年的“Monogram Cerises”系列，他给樱桃画上五官，作为Monogram手袋的全新LOGO，去年夏天他再一次选用橄榄绿的迷彩色调与Louis Vuitton联合推出“Monogramouflage”的箱包系列。

然而忧患总是会滋生于声名显赫之处，这些能够被普罗大众“读懂”的奢侈品早就被制假商贩虎视眈眈，Louis Vuitton的假冒伪劣货一直出没于各个人潮涌动的街头巷尾，与其公然打假而获得的收效甚微，Marc Jacobs显然酝酿出更为高明的对策。他效仿姑苏慕容的独门绝技，“以彼之道，还施彼身”，在纽约布鲁克林博物馆内搭起夜市里随处可见的折叠式推车店铺，将Louis Vuitton的手袋像卖猪肉一样挂在门梁上，或者干脆摊在地上，以一种极尽伪劣的方式贩卖真实，具有强烈的讽刺与自嘲意味。

“我从来不会因为自己的商品成为畅销货而感到有损品牌的尊贵形象”，有人将时装看作是一项偏门的艺术，Marc Jacobs则更注重娱乐精神，这可能是一种艺术与文化交融的快乐，抑或是对过去美好年代的怀念。在最新一季的Louis Vuitton，模特们的头饰就像是兔女郎的耳朵，透明蕾丝，裸露的胸部，以及内衣外穿通通都是对于保守时尚的戏谑，Marc看到社交名媛穿成这般模样一定会偷笑不止，因为他热爱“粗鄙即高雅，玩笑亦正统”的设计哲学，就像从上一季开始他疯狂地迷恋苏格兰短裙一样，天才的脑子里总是有无限的鬼点子，你无法用纯理性的眼光去审视他们。Marc的合作伙伴Robert Duffy说过Marc的习性很难掌握，他一会儿疯狂购买名不见经传却价格昂贵的艺术品，一会儿又养一群名为牛头梗的杂交犬，“如果哪天他又爱上了园艺，只怕我们办公室附近会多出一个中央公园了”。

同样的话我已经说过很多次，每季Miuccia Prada只会认定唯一一个命题，这可能是一种面料，一种造型方式，抑或是一种宏观形象，本季就属于最后一类范畴。当男装在1月份发布后，Prada用“幸存者”定义自己这一季的新思考，大量装饰性的撞钉企图凸显服装的战斗属性，发布会布置成“困兽之斗”的竞技场，皆在营造一种不安和危机感。

换做女装，实则是殊途同归。

这是一个循序渐进的高水准系列，从“乡村”发展至“战场”。粗呢和天鹅绒是Prada较少涉及的面料，以渔夫为缪斯的高筒涉水靴一律采用皮革制成，尽管模样诡谲，形似猛犸象腿，但与猩红色针织衫，水貂皮的迷你热裤搭配后就能糅合出一股介于粗犷与奢华之间的折衷美感，就像John Galliano曾经乐此不疲的混搭游戏，用“极简陋”撞击“极奢华”，首先在视觉上征服观众。造型游戏始终是Prada发布会的重要看点，上一季在凉鞋内塞褶皱短袜的穿法实在不够人性化，导致了一场意料之外的摔跤大赛，本季相对安全很多：针织衫扎进高腰热裤内，后者权当起腰封的作用，背心裙+半截裙则是Olivier Rizzo创造的第N个新比例。

模特们纷纷蓬头垢面，就好像在一分钟前刚结束了一场你死我活的群架，似乎在为“格斗”的末章做铺垫。皮革连衣裙截取了特洛伊战袍的轮廓外观，缎带状的裙摆仿佛是被斧头硬生劈开的，斯巴达勇士的头盔干脆跑到了模特脚上，还有那些在男装中担当重头戏的镶嵌美学，此次Prada舍弃了撞钉而选用铆钉，并将黑色金属片扎成立体花朵，已经很久没有在Prada的作品中看见如此精致而富有存在感的立体手工，上一次拥有类似设计还是2006年春夏。

当一众设计师心照不宣地聚焦于1980年代，这其中既有寓教于乐的Marc Jacobs，也不乏臭名昭著的Frida Giannini，Prada显然走得更远，她丝毫不理会宽厚肩膀的肆意回潮，甚至以大量无袖设计藐视这种大势所趋，“派对时装已经过时”，这又将1980年代的俱乐部情结和当下以Balmain为首的Bling Bling全盘否定。“乡村风格是新的时髦”，Prada的高明之处在于对“乡村”概念的独特解读，泛泛之辈迎合乡村风，不外乎碎花，格子，丝巾，草帽等了无新意的元素，Prada不会这样做，她将“乡村”视为一种突破口，背心裙看上去颇为劳作，却运用了织锦缎和水貂皮的昂贵面料，这就远远胜于那些循规蹈矩，从表象意义出发的乡村风格，其次Prada懂得用单品营造出乡村的泥泞触觉，比方说打渔穿的长筒靴，毫无疑问它们的最终归属地是时装大片，整个系列的核心仍在受实穿性主导，例如久违了的职业套装，以及Prada连续两季热烈推荐的猩红色针织衫。“衣服需要强悍而经久耐用”，压轴部分的古希腊战袍裙彰显出古代战场与民俗部落交织的混合风格，这是Prada几乎从未涉足的领域，如果说上一季凭借褶皱和衣冠不整表达“回归原始”的理念，此次则将这种返璞归真的精神演绎得更为直白和彻底，放在当前的经济形势下看，这种坚韧不拔的凛冽形象又颇为符合时宜，旨在宣扬“救赎”与“自救”，与男装里强调的“劫后余生”倒是相得益彰。

说完了“新装”，现在来谈谈“旧衫”。此次Prada谢幕时的整套行头通通是自己前几季的设计，开襟衫来自于2007年秋冬，连衣裙来自于2007年春夏，高跟鞋来自于2006年秋冬，之前1月份男装谢幕时穿的也是Miu Miu的围裙，最近Prada对于亲身示范的喜好似乎已经达到无以复加的高度，什么时候也穿穿蕾丝好了，那可是我近几季的最爱。

Fashion is an Aptitude
如果说大学语言学教授和时装杂志主编是两种毫无交集的职业，Aliona Doletskaya则以自身经历将它们联系在一起。毕业于莫斯科大学的她拥有历史比较语言学的博士学位，尽管曾先后担任英国文化教育协会的艺术指导以及英国广播公司的通讯记者，但1998年Condé Nast集团在俄罗斯创立VOGUE时，没有人知道这个被任命为主编的女人姓甚名谁，加上彼时的俄罗斯经济还有待转型，奢侈品工业百废待兴，人们并不关注这个襁褓中的VOGUE，也不曾料到10年后的今天它竟会跻身世界一线时装杂志的行列。Doletskaya具有丰富的创意和灵活的社交手腕，被视作是美国VOGUE主编Anna Wintour的首席接班人，她用10年的时间证明自己的实力和独到眼光，才拥有今天的厚积薄发。去年年底Chanel将其2009年早秋系列命名为“巴黎—莫斯科”，如今俄罗斯已成为各大时装屋的一块福地，其奢侈品工业较10年前相比已发生了翻天覆地的变化，当俄罗斯凭借新贵的力量在时尚界吹响号角时，Doletskaya和她主导的VOGUE亦为此立下了汗马功劳。

在Aliona Doletskaya任职于VOGUE的这10年间，她承认曾经俄罗斯的中产阶层对于国际化大都市的一切会感到茫然而不知所措，即使手中有钱也不懂得该如何消费，“我们要做的事情太多，建立起时尚的观念是一个漫长的过程，当然这不是说号召大家都去买Cartier或Gucci，时尚本身是一种生活态度和生活方式的选择，这一群人是现代社会的新贵族，他们同样希望改变自己”。诚然，Doletskaya的聪明之处在于她坚守着东欧历久弥新的美学历史，让巴黎或纽约的时装文化“融入”在传统审美中，而不是“取代”。俄罗斯的财富一族并非像印度、中国等国家以年轻人居多，他们更多是财权并获的中年人，这些崛起于叶利钦资本主义时代的寡头们，以及他们娇生惯养的太太是奢侈品消费的主力军，Doletskaya需要善于把握他们的消费心理，灵活调动他们的消费积极性，才能使VOGUE具备潮流的指导性和权威性，才符合时尚圣经的根本标准。

Luxe Complex
众所周知，俄罗斯的冬季漫长而寒冷，动辄零下20度的天气令皮草成为俄罗斯女性日常出行的必需品。“我们鼓励读者购买皮草大衣，如果我们这儿拥有希腊那样的天气，事情会是完全相反的状态，可惜我们没有那样的好运气”，Aliona Doletskaya承认她对于皮草采取完全支持的立场，这不仅决定于气候，自沙皇时期以来皮草即为尊贵的同义词，世人脑海中似乎已经形成一种思维定势----皮草乃俄罗斯的标志之一，Doletskaya固然会维护这项传统，2008年9月一组名为“Colour of a nation”的大片中，Dries Van Noten，Roberto Cavalli，Jean Paul Gaultier，Giambattista Valli等色彩绚丽的皮草大衣与早秋树林里的葱翠绿色相互映衬，Naomi Campbell身穿Christian Dior的水貂皮大衣登上了2008年12月号的封面，这也是当季世界范围内的VOGUE中为数不多具有冬季气息的封面形象，Doletskaya的办杂志理念是严谨的，甚至有些循规蹈矩，但其敏锐的市场洞察力则不容小觑。

回望2008年迄今为止的俄罗斯VOGUE，封面人物的着装和造型以美容大片的形式为主，珠宝首饰乃不可或缺的装备，这其中既有价值连城的Chanel 山茶花珍珠手镯，也不乏较为平民化的Pebble 鹅卵石项链。2008年9月号的周年纪念版，Doletskaya邀请法国VOGUE主编Carine Roitfeld塑造封面形象，肩部与胸前镶嵌有绿色水晶和人造宝石的裙装来自于Prada 2009年早春系列，此外Roitfeld继续运用超大尺寸的项链和耳坠营造珠光宝气的富贵感，这倒是与Doletskaya推崇的美学理念不谋而合。2009年1月号封面模特Toni Garrn佩戴着Chanel的字母手链，其内页大片同样包含有Alexis Bittar的锯齿状项圈，以及Hervé Van der Straeten的手镯，Balmain的斑马纹上衣局部镶坠有水晶和钢质装饰物，Victoria Grant的红色毡帽也垂坠有金色链条。一切都和珠宝首饰息息相关，抑或凭借仿真材质凸显其存在感，这种肆无忌惮的珠宝崇拜到底意义几何，还得从俄罗斯人的消费习惯说起。

We Are Part of the World
据美林报告称，2009年俄罗斯的奢侈品消费金额将占全球奢侈品消费总额的10%，这其中珠宝首饰将牢牢占据俄罗斯奢侈品销售的首位，其年利润约为60亿美元。俄罗斯女性热爱购买首饰，Cartier，Tiffany & Co.和Van Cleef & Arpels等是她们如数家珍的珠宝品牌，她们不太关切何为低调的奢华，彰显经济实力和财富地位的昂贵首饰在她们看来即为身份的象征。在这样的消费背景下，Doletskaya的顺水推舟之举颇为符合国情，与其以一己之力扭转传统，不如顺应形势主打本土特色，所以珠宝首饰成为俄罗斯VOGUE中出镜频率最高的单品。在2008年9月号一组名为“Rosta-Windows”的大片中，造型师Simon Robins挑选了Lanvin，Burberry Prorsum和Balenciaga等时装屋发布的珠宝首饰，这折射出近几季天桥上一种集中的现象----众多时装设计师在T台发布会上连带展示同名品牌的首饰，2008年秋冬Balenciaga的秀上每位模特都佩戴有相应的项链和手镯，Burberry Prorsum，Louis Vuitton，Lanvin，Dries Van Noten，Loewe，Jil Sander等时装屋亦格外重视珠宝首饰的盈利性，在市场投放量上令其与服装并驾齐驱。这绝非心血来潮，产品比重的调整在于供求关系的微妙变化，俄罗斯顾客对于首饰的钟爱给金融动荡挫折下的时装屋迎来了新的契机，这些首饰不一定采用名贵的材质，而是以新颖别致的外观取胜，对于顾客而言，这具有时装屋良好信誉的保障，而对于时装屋，这无疑是降低成本的有力途径，所以纷纷对其趋之若鹜，希望在这新兴市场能够分一杯羹。

尽管Aliona Doletskaya与这种市场的形成毫无关联，但她却在某种程度上加速了其壮大的进程，这10年间她所领衔的俄罗斯VOGUE对于珠宝首饰在时尚领域的发展有着不遗余力的推广，这种隐性宣传的力度和强度直逼各大时装屋的硬广，或许有的顾客并不知道这些首饰来自何方，但当她们在时装大片中看见Jil Sander的弧形耳坠，抑或是Christian Lacroix骨骼形态的手镯，她们会按照杂志标示的品牌前往精品店购买。很难说这到底属于俄罗斯VOGUE的成功还是时装屋的胜利，但无法否认的是Doletskaya实践的种种措施令俄罗斯VOGUE在逐步成为VOGUE家庭中极具影响力的成员。她曾因坚持起用具有典型东欧气质的模特而和出版方争论不休，她厌恶好莱坞对于俄罗斯时装文化的侵袭，10年间她只邀请过Elizabeth Hurley，Victoria Beckham等屈指可数的明星担任封面人物，她对于浇灌俄罗斯的时尚土壤拥有自己独到的见解，“读者需要的不是品牌扫盲，我们要让他们真正有所收获，我们强调真实和实用性，你看了我们杂志，你会知道这一季设计师在告诉我们什么，这个很关键，我们从来不会一味地标榜艺术，我们在乎的是你要怎么穿”。

俄罗斯本国的时尚觉悟远远落后于法国、意大利等欧洲其它国家，所以俄罗斯VOGUE注定不可能像法国VOGUE成为主编和编辑挥洒个人魅力的舞台，亦无法效仿意大利VOGUE以会说话的情节式大片取代时装本身的刻画，它要像一本服装知识的实用手册，令读者能够学以致用，立竿见影。当今奢侈品工业在俄罗斯得以迅猛发展，时装屋甚至已经开始攻占Perm和Kazan等二线城市，“我经常告诉我的读者说，我们已经是世界时尚大家庭的一份子，而不再是观摩者，事实上我们也可以做领袖，只要我们坚持”，真性情的Doletskaya毫不掩饰自己勃勃野心，因为如今的俄罗斯VOGUE的发展已步上正轨，创业艰辛时期的亦步亦趋不应再成为凸显个性的绊脚石，怎样令杂志更加具有国际含金量，怎样在兼顾商业的同时涵盖艺术的视角，是留给Doletskaya和她的强劲队伍在下个10年中需要思考的命题。

时装屋不至于对商品价格讳莫如深，但它终究是一个敏感话题，所以关于价格的疑问一直都很多：为什么有时一线大牌的价格会低于名不见经传的小牌子？“价格店洽”到底意味着什么？为什么同一品牌的服装，价格会有天壤之别？

高级定制的金字招牌
高级定制时装屋生产的高级成衣，价格普遍都贵到咋舌，例如一件Christian Dior的盔甲式收腰夹克标价＄9890，一袭Valentino的芥末黄鸡尾酒裙标价＄14990。这类高级成衣的“贵”依赖于高级定制的金字招牌，它们通常是根据上一季的高级定制转化而成，仅在颜色，体积等方面做出细微的调整。高级定制的价格动辄7位数，所以截取其设计理念的高级成衣，价格再高也是一件稀疏平常的事。

配饰称王，服装让道
身为LVMH财团的冠名品牌，Louis Vuitton的价位却全无财大气粗的老板气质：立体剪裁的拉链夹克标价＄3751，装饰鸵鸟羽毛的上衣标价＄3025，在Prada，哪怕是时装秀的压轴系列，模拟金箔效果的丝质上衣售价不过＄2700。箱包品牌不以服装为首要盈利对象，其营业额的一半以上来自于配饰。据统计，10个日本女人有7个曾拥有过Louis Vuitton的手袋，Prada甚至还推出了鳄鱼皮手袋，钻石腰带等奢华订制服务。配饰具有耐用，利润高，无尺寸困扰，无过季尴尬等四项优点，而这四点恰好是服装商品的软肋，所以大牌时装屋砸重金操办时装秀，服装其实是十足的配角，“低价”方便你我，何乐而不为？

二线品牌的高价营销
如今Balmain的价格不菲已然成为其品牌特征的一部分，一条镶满铆钉撞钉的喇叭裤标价＄7899，一袭腰部嵌入水晶的黑色燕尾裙标价＄18927，没必要追究它们是否货真价实，高价无非只是Balmain的一种自我炒作，一种扩大宣传的营销方式。所谓“便宜没好货”，Balmain正是利用了这种思维定势而疯狂抬高价格，但当顾客真正购买时，Balmain会“善解人意”地将价格稍微调低，看似人性化的主动打折，实际仍然赚得盆满钵满，所谓“无奸不商”，大抵就是如此。

何为“价格店洽”
国际时装杂志往往会在每一页大片的注脚处标明服装的价格，某些服装既非高级定制，也没有价格标识，它们被告知读者：价格店洽。不要将这解读成“在店内洽谈价格”，它的真正含义是：这类商品几乎不会投入生产。时装杂志并非有心欺瞒读者，被标为“价格店洽”的服装，通常是一些实践设计师巅峰创意的戏剧化行头，例如Alexander McQueen镶满水晶的连衣裤，Rodarte手工撕扯的针织裙，这类服装不具备日常着装的实用性，纯粹是为时装秀赢得更多噱头与曝光率的催化剂，所以“价格店洽”只是“查无此商品”的委婉说法。

两种路线，两种悬殊的价格
时装秀，说到底始终是一种作秀，时装屋从未指望在T台时装中捞取高额的利润，若想实现盈利，时装屋必须立足于基本，开发适合在零售店内销售的服装，比方说度假系列和早秋系列，尽管它们在时髦度和观赏性等方面逊色于春秋两季的T台作品，但价格适中，实穿性强是它们得天独厚的优势，以Yves Saint Laurent为例，一件度假系列的束腰打褶上衣售价仅＄1765，有望成为诸多顾客在下一季的Must-Buy，然而一件在春夏发布的改良和服上衣则标价＄5450，另一件网格状镂空的漆皮风衣，其价格更是高达＄24995，如此价位加上过于新奇的廓形与面料，其受众面相对会狭隘很多。