Admire Me or Belittle Me

08年春夏高级定制时装周在四天内匆匆划上句号。Haute Couture，一个充满争议的字眼，仍然如期而至地向世人展示着它的奢华与尊贵。


John Galliano掌控下的Dior Couture，今年已经进入第11个年头。如果说过去的10年，他可以尽情而充分地施展他的创意，将时装的舞台性与戏剧性发挥到极致，抑或是将Couture当作成衣的试验田，那么十年后的今天，他应该逐渐变得理性而现实：让Dior Couture被更多的人理解并且接受———它不仅是一门艺术，更可以融入生活，而不再像以前一样神秘，一样的曲高和寡。

这一季刚开场，就向我们展示了苹果绿、柠檬黄、梅红、宝石蓝等一系列糖果色调，用精致的亮锻打造出华丽而大气的宫廷女爵造型，实穿性非常强；天然逼真的立体花瓣在全身各个部位毫不吝啬地绽放着，有的只是零星的点缀，有的则像火焰般来势汹汹；而精美绝伦的刺绣，更是本场秀的一大亮点。以前，Dior Couture更侧重于衣服的剪裁与外观，辅佐夸张的配饰，达到戏剧性的效果；这次，来自于Lesage工坊的刺绣为Dior Couture涉足了新的领域：注重了精神品质，而不再是一味追求造型上的多变与浮华；使时尚的魅力来源于最原始的衣服本身，而非是一场喧闹的表演。

从刺绣的图案及模特的妆容不难看出，John Galliano这次是以19世纪画家John Singer Sargent以及奥地利分离派画家Gustav Klimt为灵感缪斯，后者绘画中的孔雀羽毛、金银箔片以及天然的动物纹理都在John Galliano天马行空的巧思里有着绝好的呈现。其实对于艺术作品的探索，在上一季的Courture中就已经非常明显，这次依旧遵循这条道路，或许是John Galliano为Dior Couture另辟的一条蹊径吧。



当所有受邀参加Chanel发布会的来宾进入Grand Palais时，一定会对眼前的一幕目瞪口呆：一个放大75倍的Chanel Jacket复制品赫然挺立在会场中央。对于Chanel这样一个倡导“Less is More”的品牌来讲，如此简单却鲜明的标识无疑是其最好的代言，既传递了设计方向与理念，又以磅礴之姿宣扬着大气与骄傲。

Karl Lagerfeld这次受到贝壳的启发，探索着海洋这一命题。我们可以看到，无论是上衣褶皱的形状、短裙翻折包裹的方式，抑或是夸张的大尺寸胸针，无一不与贝壳息息相关。他将贝壳的纹路、形态、其天然而复杂的多样化颜色，以及颜色中明淡的色差埋藏在衣服里，线条很贴身，并有着波浪型的起伏。Magdalena Frackowiak演绎的扼领礼服，将雪纺，绢网和薄纱加工成繁复的褶裥，然后再绣上由秃鹳羽毛作为原料的白生丝，以及散发着银色光泽的碎珠颗粒，做工之精细，用料之奢华考究，令人屏息；而后Suvi Koponen出场，银色的硬缎拖地长裙，内衬黑色的雪纺纱，并在腰部以下位置缝有两个海螺形状的装饰物，仿佛与贝壳的主题相互辉映。压轴部分的其他作品，湛蓝和银灰是主打的颜色，氤氲出海洋的迷离与深不可测；硬缎材质闪烁着耀眼的光泽，将伞裙层层笼罩，萦绕成宝塔式衣形；长达膝盖的短袖束腰外衣，周身拥有曲线型的褶皱，大量堆积雪纺，呈现出透明丰盈的质感，皆令人叹为观止。

平底芭蕾舞鞋、波斯风格的头饰发箍以及刻意窈窕的身型设计，使得顾客的年龄日趋降低。作为最优雅、最实穿、拥有最多客户的高级定制，Chanel Couture在这一季仍然延续品牌近乎百年的唯美惯例，反复玩转经典元素，并将其重组后进行融合与混搭，在“贝壳”完美创意的背后，涌动着浓郁的罗曼蒂克风情。



无巧不成书，Jean Paul Gaultier也将目光瞄准了海洋，只不过他投向了人鱼的怀抱。用珍珠、亮片在袖口和裙摆处模拟鱼鳞打造出鱼尾的外观，将柔软的丝缎薄纱切割成鱼鳞片的形状，展现了其出色的手工工艺以及高超的裁缝技术；顶着一头仿佛浸入水中的头发，脸上沾着水滴，模特们俨然从热带海域里刚上岸的人鱼。整个系列充斥着优美与华丽，但论成就，比不上Chanel，更不可与Dior同日而语。

每个品牌都有着自己的特质，即所谓的个性，回望Gaultier Paris曾经带给我们的视觉冲击，完全来源于他无懈可击的剪裁、他对于时装的戏谑以及他将阳刚中性与女性柔美的有机结合，而眼前这些摆弄色彩，制造浪漫的作品，更像出自于Elie Saab、Armani Prive之手，甚至是Atelier Versace，Jean Paul Gaultier的个人特质找不到任何的蛛丝马迹；此外，“人鱼”这个理念早已在过往的时装设计里出现过多次，仅在高级定制中，02年春夏的Atelier Versace和03年秋冬的Givenchy Couture就曾推出过类似的作品。

可Jean Paul Gaultier让人失望的地方还远不至此，他再一次抄袭自己过去的设计才是最令人无法理解的。压轴秀中，Coco Rocha身着锥形胸罩出场，和1990年他为Madonna演唱会设计的那款如出一辙；Catherine McNeil第二次出场时的海军条纹上衣，也在03年春夏的高级定制中出现过，只是这次的尺寸相对宽松，但仍逃不脱换汤不换药之嫌。有人说这些锥形胸罩、海军条纹上衣是他的风格，对此，我实在不敢苟同。何为风格？风格是一个品牌长年累月所沉淀出的精神品质，就好象Chanel的黑白双色和山茶花；而Jean Paul Gaultier的这些设计只是他某一个时期的代表作，是他在那段时期的探索，就好象Dior Couture在07年春夏所运用的折纸艺术一样，它的横空出世必定赢得人们的拍手称赞，但反复使用，就会显得原地踏步，停滞不前。

Miuccia引导潮流，从来都不会按常理出牌，F08 Prada Homme当然也不例外。像肚兜一样的马甲，像T-Back一样的高腰内裤，整场秀里面女装的影子随处可见。这是Miuccia一次全新的尝试，向女装中屡见不鲜的男装理念宣战，将女装的理念甚至是工艺手法运用到男装里面。

同样的手法，印象最深的是Jean Paul Gaultier和Hedi Slimane，但Jean Paul的东西突出的是野性及张扬，Hedi的Dior自恋、柔弱而年轻，相比之下，Prada更多呈现出的是一种优雅而安静的状态，它没有那么骄矜，却也能让人感受到高贵背后的致命吸引力。Miuccia将传统男装中的很多元素彻底瓦解———某些上装一如既往的严谨工整，却因为可拆卸的领子，或者是可以从深V领口窥见的男式比基尼而显得卓尔不群；纽扣在背后的衬衣，并用两条皮带固定，不得不让人联想到Brassiere；贴身长袖T恤运用肤色，暗示裸露的皮肤，有着强烈的挑逗意味；而最令人惊艳的造型莫过于将芭蕾舞短裙及褶裥短裙直接穿在长裤外面，有的运用闪光面料制成，并呈现出荷叶边的褶皱，有的则与模拟成泳裤的腰带相映成趣，着实为点睛之笔。

Miuccia敢于推翻及突破自己，于是诞生了这场进步性与颠覆性并存的演出，这是所有人都始料不及的，也是我最欣赏她的地方。某人在自己Blog里肆意漫骂Prada的设计，指责说男人怎么能穿这样的衣服，还假慈悲地问Miuccia究竟还要在错误的路上走多久。我真的很替这种鼠目寸光的人感到悲哀，不学无术却喜欢不懂装懂，明明不具备欣赏某种东西的天赋，却非要大放厥词。

其实，每一季的每一场秀，都是设计师这段时间以来的探索，是一种思想结晶的艺术表达，High Fashion从来都是高于生活的，它某种程度上表达了设计师情绪的宣泄、价值观与人生观的态度，甚至是某些充满社会性与政治性的强烈隐喻，它不能依赖表面的量化去解读，也绝不是倡导将自己的衣柜塞满衬衣牛仔裤那么简单，很多时候这些衣服不会被寻常百姓所拥有，一辈子只能出现在舞台上和杂志里，But Who Cares，这个世界毕竟还有Gucci，还有D&G；此外，Miuccia也深喑时装经济最终需要盈利的商业惯例，所以这场秀中也有很多实穿且具备流行趋势的单品，Prada经典的绅士装扮，大量闪光面料的成衣以及鳄鱼纹路的手提包和中靴，尤其是后者，完美的创意值得推崇，宝蓝、墨蓝、猩红、鹅黄等色彩也使秋冬系列不再单调沉重，总之， Miuccia从来都不会让我失望。