Admire Me or Belittle Me

“鱼应该投放至海洋，Prada却让其在沙滩上自生自灭。”

Miuccia Prada的与众不同在于她从来不会取悦任何人，宁愿生产让大多数人在第一眼厌烦，甚至抵制的服装，诱导出社会舆论的强烈反应，而不是让服装虚有其表。这种反叛精神集中体现在面料的斟选上。过去四年，Prada对于面料的探究已经进入白热化阶段。2006年秋冬，Miu Miu由米兰转战至巴黎，Prada展示出高级定制的制衣水准，大量运用手绘鸢尾图案的提花织锦缎，以昂贵的价格、恢弘的气势为Miu Miu日后的顾客定位和品牌扩张奠定基础。2007年秋冬，Prada凭借“以真乱假”的戏谑性手法，将货真价实的皮草处理成泰迪熊般杂乱而廉价，或者在皮革内缝衬合成橡胶，导致本应服帖的廓形却像充气赝品一般膨胀而伪劣，挑战高级时装的传统标准。这无疑是一场场极具冒险的颠覆性试验，虽说毁誉参半，但Prada显然早已收获她所期望的种种。她的高度前瞻性和超现实主义是媒体热衷报道的焦点话题，众说纷纭的讨论往往能够持续几个月的时间，Prada精神的追随者也将在接下来几季陆续涌现。这已然成为一种定势。

然而定势并非坚不可摧。当大师暂停革新的步伐，企图以追溯历史取代新一轮的面料革命，不知会令多少人始料未及。“我只是将时装从过分注重华丽外表的怪圈中解放出来。我要回归原始。”Prada如此解读2009年春夏系列的设计理念。“回归原始”的定义很宽泛，与其说是对经典流行的复古，不如说是重温Prada早期的极简主义。2001年春夏，Prada主打露脐的造型风格，以超短的开襟衫搭配高腰铅笔裙，抑或是条状弹力胸衣搭配百褶伞裙，将海滨度假的休闲装扮引入大雅之堂。

事隔8年，本季Prada重新召唤这项风潮，以时尚语言唱出SexyBack，沿袭了大面积裸露的造型方式，差别则在于服装细节。棉质面料经过高温轧制，呈现出类似皱纹纸的效果是这一季Prada作品的灵魂，并且在面料中安插金属纤维，以维持基本轮廓。Prada依旧在摆弄面料，但结果却和以往大相径庭。所谓褶皱的外观效果已经算是老生常谈，Prada仍旧不遗余力地用整个系列来表达，其他设计重点，诸如鱼、蟒蛇、斑马等动物抽象印花，以及压轴出现的金箔面料，通通都是隔靴搔痒，“回归原始”听上去是一种停歇，是对以往精神的提炼和再加工，但也能被认作是一种懒惰，一种刻意而狡诈的重复，一种变相对自我的抄袭。事实上，Prada承载了太多憧憬和震撼，人们将其视作时尚的救世主，所以这种心理落差会演变成一轮又一轮的炮轰。“整个系列缺乏明确的主题来支配设计走向，没有显示出真正的品位。除了走秀和拍照，这些衣服似乎别无用处。Prada是时候该反省下了。”The New York Times评论家Cathy Horyn在她博客中这样写道。

这些衣服自然还是拥有其价值，但“立意不足，新意欠缺”是最明显的缺憾。原生态服装是否属于如今经济不景气的艰难时世？如果这也被定义为奢侈品，那么高级时装和高街时装的差别到底在哪里？虽说答案还不置可否，但Prada很难再次担当潮流的统治者。这是最最令人失望的。

   
L→R ：Prada／Alexander McQueen／Givenchy／Alexander McQueen／Ralph Lauren／
Gucci／Bottega Veneta／Christian Dior

当Dolce & Gabbana冲破手绘印花的束缚，酝酿低调的乡村潮流，当Burberry Prorsum不再引领重金属性感风格，营造环球旅行的洒脱不羁，当Fendi厌倦了同心圆的罗曼蒂克，研发浸染黄金的奢华皮草时，设计师纷纷亟不可待推翻上一季的既定形象，呈现出不同以往的整体氛围。这样做可以有效防止与其他时装屋的雷同巧合，然而集体性的莫衷一是也让本季丧失了贯穿始终的趋势走向。去年秋冬时尚天桥主打创新科技面料，这种不约而同的现象在今年不复存在。无论是从传统入手、再融合时代感，还是为女性呐喊、倡导女权，抑或是复制经典，塑造风格迥异的女性形象始终不可或缺，当然这更多还是依赖于面料的巧妙运用和造型师之间的剑拔弩张。

对透明和裸露的阐释，设计师向来不遗余力，但雪纺薄纱已经穷尽其创新性，蕾丝应运而生。Miuccia Prada无疑是这其中最有力的号召者。以创意革新作为常态的思维方式，Prada对于面料的选择精益求精。07年春夏的公爵夫人缎，08年春夏的蝉翼纱，Prada青睐将一种面料设为主题贯穿始终。与传统蕾丝相比，这一季的重磅蕾丝全部在瑞士手工生产，质地饱满而气势盎然，充满强烈的立体感和艺术气息，甚至有“伪蕾丝”，实际是模拟其形态的印花。蕾丝让内衣底裤一览无余，大面积镂空凸显情色的诱惑，偶见一抹鲜艳的橘红，黑色、墨蓝和黄铜乃主色调，但暗哑的外表遮掩不住内心的情欲力量。整个系列在款式上一律从简，以衬衣、铅笔裙、鸡尾酒裙为主，而蕾丝长裤是Prada以往作品中极为罕见的。垂直线条的衣身杜绝矫蹂的装饰，追求箱形轮廓而非曲线美，Prada希望借此构建出女性化却不失硬朗锐利的氛围。

哥特式浪漫主义代表对神秘和意淫的探索，白色蕾丝暂且搁置一边。在Alexander McQueen，芭蕾舞裙创造出层叠的新穿法，蕾丝刺绣的双孔雀图案展现出高超的手工技艺。在Givenchy，图腾式印花被打上中世纪的天主教烙印，蕾丝作为荷叶边镶嵌在领周和前胸。男式修道士袍裁减成迷你的长度，抑或砍掉单侧的袖子营造斜肩剪裁。宗教服装的刻板凝重被模糊淡化，女人在蕾丝的若隐若现间，纵情于修女和荡妇的角色扮演。

Prada对于蕾丝的推崇已经预示它将在08年秋冬蜕变成关键性面料。慧眼识珠的设计师总是擅长将旧事物去粗取精，乐于将自己的时尚宣言用不同的表达方式反复论述，坚持在整个系列使用同一种颜色、同一种廓形，甚至同一款面料。与其说是投机取巧，不如说是对自身近乎苛刻的要求与剖析。然而蕾丝材质轻薄，实穿与否因人而异。伴随着全球气候变暖，秋冬时装与早春系列相差无几，或许这是设计师针对环境变化而制定的集体对策吧。

诠释女性的美，若局限于精致的迷你裙、曳地长裙，不免有些“Fashion Cliché”（陈词滥调）。晦涩野性的女性形象正在崛起，她们信奉决不妥协的处世原则。这种风潮不仅让男式燕尾服发扬光大，也让军装制服成功走进女人的衣橱。

在Alexander McQueen，维多利亚时期的复古宫廷军装成为表现的重点。如意图案的红色天鹅绒外套，袖子裁减成剑鞘状。背心上的金褛盘扣放大成装饰印花的尺寸，内衬帝政式高腰裙，彰显巾帼骑兵的气概。McQueen的作品已经超越了一般高级成衣的制作水准，逐步向高级定制的方向跃进。若担心复杂难穿，可借鉴VOGUE PARIS推荐的穿法。单独选取一项单品，诸如手工背心，搭配简单的白衬衣和牛仔裤，让T台的华丽瞬间演变成寻常街头的点睛之笔。

在Ralph Lauren，设计师以英国皇家卫队制服为灵感，将鲜红色外观、肩章立领和金属纽扣等标志性细节悉数还原，圆弧型衣摆和袖口取代了制服原有的僵直线条。熊皮帽太过血腥，豹纹羽饰一定不会招致PETA的抗议。执着如Frida Giannini，始终坚持将摇滚情调作为Gucci的附加值。繁复的哥萨克印花，延续不羁的嬉皮精神。羔羊皮滚边的双排扣外套，提花织锦装饰正面，抑或用金属铆钉背心搭配绉纱礼服裙，混合出上流社会的波希米亚风格。

时尚圈掀起军装制服的风暴，其根源在于社会进程中女权主义的回归和高涨。强势冷峻的成熟女性，如美国国务卿Condoleezza Rice，她们受人尊敬，让男人如芒在背；帅气中性的年轻女生，如超女冠军李宇春，她们绅士男孩的外表颠覆了传统的审美标准。无论是时装秀的后台，还是流行都市的大街上，Irina Lazareanu、Agyness Deyn的效仿者随处可见。前者钟爱男式西装马甲和二手军外套，后者漂染成金色的短发已然成为发型界的Icon。你可以否定她们的做为，但却无法忽视其影响力的巨大和深远。

Hermès常胜不衰的Kelly手袋以Grace Kelly的姓氏命名，Audrey Hepburn成就了Givenchy黑色鸡尾酒裙的横空出世。无法想象如果没有Fashion Icon，时装界的今天将会何等的黯淡凄凉。上世纪60年代，当Jacqueline Kennedy身着无懈可击的优雅套装向民众挥手致意时，她的品位气质不仅征服了各国达官政要，同时在时尚界引起轰动，设计师争先恐后以她为灵感缪斯，其自定义穿衣风格也逐渐形成一股潮流---Jet-Set。

Jet-Set风格发展到今天，已经突破了丝巾配超大墨镜、风衣配铅笔裤的思维定势。在Bottega Veneta，单色运用不再由裸色、藕色垄断，Tomas Maier引入柿子红、橄榄绿、烟灰紫等强视觉色彩，这种破除常理的用色几乎成为设计师打造秋冬时装的惯例。面料方面，混合开司米的雪纺是一项创新技术，有效降低服装透明度、却不增添人体负担，其戏剧效果不言而喻。

在Christian Dior，两件式套装保守但绝不过时，John Galliano企图以经典的外观轮廓代替以往戏剧性的造型手段。既然服装款式不是亮点，吸引观众眼球的是水貂皮、羊毛呢、塔夫绸、不透明硬缎、鳄鱼皮革等多样化面料，色调方面则依旧延续与秋冬相冲突的姹紫嫣红。今年三月底，法国第一夫人Carla Bruni-Sarkozy随总统对英国进行国事访问。第二天，英国《Telegraph》赫然打出“Carla Bruni-Sarkozy以霓裳外交征服大不列颠”的醒目标题，称赞其端庄得体的第一夫人形象。Bruni-Sarkozy以Dior茄紫色风衣、灰色裤装搭配黑色船鞋，身体力行地拥护Galliano的改革主张。

L→R：Comme des Garçons／Prada／Lanvin／Dolce & Gabbana／Miu Miu／Christian Dior／Yves Saint Laurent／Louis Vuitton

2008年，国际油价飙升，通货膨胀死灰复燃，全球经济面临一系列风险。或许寻常百姓无法说出“次贷危机”、“CPI”、“M2”等财经术语具体指代什么，但当手中的美元接连贬值，人们不难发觉，在世界货币地位动摇的背后，是经济的危机四伏，国际局势的动荡。“经济基础决定上层建筑”，社会意识形态会随着经济的起伏而波动调整：政治、法律、道德、哲学，当然也包括纷繁的艺术众生相。时尚是社会发展的反光镜，这种说法并不为过。尽管设计师试图驳回裙子长度和金融市场的关联性，但其相似处却令人记忆犹新。2008年春夏被飘逸的及踝长裙所垄断，这种保守的趋势在下半年有增无减，呈现出愈演愈烈的汹涌状态。

时至今日，时装屋理应审时度势，在适当的时机推出适宜的产品。标新立异与当今的经济大气候格格不入，任何乖戾矫情的作品都应该退居二线，相反地，“Fashion Cliché”重新占据舞台。何谓“陈词滥调”？简言之，就是设计师以新世纪的时尚语言，重新定义人们以往熟悉的事物。

苏格兰格子是间隔几年就会被重复思考的命题，曾经的贵族学院象征已经逐渐被街头混搭所替代。在Ralph Lauren，设计师大胆采用最广为流传的红黑交织的格子，搭配A字形褶裙、镶缝羽毛的薄纱裙，或者以宝塔肩及膝外套的形式展现绅士摩登的皇族风范。在Comme des Garçons，Rei Kawakubo用情色元素颠覆了正装的严谨与刻板，格子衬衣在底边采用燕尾式剪裁，从而蜕变成叛逆的露脐装。与此同时，曾经价格低廉的蕾丝承载着历久弥新的作用。在Chanel，鱼尾式悬空裙摆避免了曳地的拖沓繁重。在Stella McCartney，日装裙截取了扼领礼服的轮廓和浸染东方元素的挖空设计。在Prada，重磅镶嵌的蕾丝全部在瑞士手工生产，饱满的质地充满强烈的立体感和艺术气息。

1929年10月29日，美国股票市场崩盘，同时开启了美国乃至世界长达数10年的经济大萧条。后来这一天被史学家成为“黑色星期二”，可见黑色几乎是黑暗和梦魇的代名词。在失业率不断上升的今天，黑色符合彷徨无助的心理状态，人们宁愿穿上黑色，尽管它沉重而压抑。在任何经济不景气的时候，黑色都会受到欢迎。2002年，美国经济复苏乏力，世界经济处于“增长性衰退”的阶段，黑色就肆无忌惮地侵入了人们的视野。02年秋冬的时装周，无论在Gucci还是Yves Saint Laurent，Tom Ford只青睐于黑色。尤其在YSL，服装以不车边、无规则挖空等手法模拟出半成品的状态，“奢华亦贫瘠”的质感仿佛回到了面料短缺的二战期间。这个季节，黑色以鸡尾酒裙的形式显示出强大的威慑力。在Louis Vuitton，刻意扩充的胯部重新诠释了女性的曲线美。在Versace，透明硬纱与闪光涂层面料的组合方式彰显出强悍的优雅魅力。在Balenciaga，小黑裙采用硬质混羊毛绉织物的科技面料，凌驾于身体之上而富有雕塑感。高开衩的Toga裙证明，即使Maison Martin Margiela也难以抵挡黑色的诱惑，而在Lanvin，黑色则占据了整个系列的3/4。

如果说以上这些做法更多在于复兴历史，那么向经济妥协的同时，怎样才能保证与时俱进？如今环保意识如虹高涨，真实的皮革皮草势必会招致PETA等动物保护组织的非议，仿制品已经穷尽其创新性，于是运用某种图案或印花象征动物的纹路成为大势所趋，这样不但节约成本，也与当今的经济氛围相得益彰。在Jean Paul Gaultier，纵横延伸的斑马纹以深褐色配牡蛎白代替传统的黑白。在Dolce & Gabbana，乔其纱衬衣赫然可见动物肌理的影象，甚至连半球状礼服裙都不乏这种暗藏玄机的效果。

不仅如此，巧妙利用经济切入点更是至关重要。当高街时装一路方兴未艾，运动装是与其并驾齐驱的另一匹黑马。恰逢举世瞩目的奥运盛事，将运动元素和高级时装嫁接势必开辟出崭新的领域。在Celine，运动装以Grunge风格的层叠穿法取胜。在Miu Miu，Prada改良肩部造型，采用插肩设计、铠甲式轮廓，抑或运用激光切割技术，创造出规格精准的镂空。事实上，每逢奥运之际，运动装都会在国际天桥出现周期性回潮，无论巧合还是心照不宣，这已然约定俗成。

纵然如今处于经济走低的艰难时世，但从积极方面看，这种宏观背景并非百害而无一利，至少在时尚的范畴，它让时装更加平等。过去的五年，设计师唯红地毯明星马首是瞻，过于注重礼服的设计方向让时装界偏离了其应有的发展轨道。而现在，经济的威胁让设计师不得不重新定位，时尚所强调的重点恢复到其实用性的真实意义。Dior就是极为典型的例子。从07年春夏开始，John Galliano似乎已经厌倦了浮夸嚣张的时尚理念，转而力攻剪裁、廓形、色系等务实的空间。这次他以Jacqueline Kennedy为灵感缪斯，主打两件式套装，以及羊毛呢、塔夫绸、双编丝、色丁等多样化面料，通过茄紫、嫣红、芥末黄、翠鸟蓝等缤纷色调营造出一个姹紫嫣红的冬季。

《The New York Times》时装评论家Cathy Horyn以“我们可以嘲笑更多吗？”来奚落这场秀，缺乏戏剧性张力的Dior发布会确实不如从前精彩，但对于时装屋本身未尝不是一件好事。个性主义早已不再是衡量设计师创作能力的标准，在经济保守低迷的情况下若能留驻顾客，服装必须货真价实，经得起推敲，才不至于搁浅舞台上，成为配饰的陪衬品。艺术间的相通性让时装的众多灵感来源于建筑，结构调度、几何廓形等建筑学元素成为设计师关注的焦点，于是“建筑衣形”担当起拯救市场、刺激消费的重任。在Yves Saint Laurent，裙身和衣摆折叠成涡卷形，哈伦裤勾勒出橄榄形轮廓。在Jil Sander，高耸的衣领裁减成矩形，抑或呈现出花朵和喇叭的形状。在Louis Vuitton，抽象的波浪形头饰、东瀛武士锥帽是Marc Jacobs对Art Deco风格的思考。在Viktor & Rolf，“NO”以三维积木的形式装饰战壕大衣，雪纺裙上“DREAM ON”的惊艳效果则依赖于抓绉、立体刺绣等手法。

Yahoo前任首席执行官Terry Semel曾说道，“面对经济问题，富有远见的CEO考虑的并不是如何在萧条中生存，而是如何在萧条期和往常一样，持续发展”。尽管当前经济萎靡不振，但设计师丝毫没有怠慢细节的雕琢。所谓“保守”，只是情非得已的权宜之计，提炼并完善服装的内在精神品质才是设计师自始至终传达的根本讯息。

L→R：Jil Sander／Burberry Prorsum／Dolce & Gabbana／Prada／Gucci／
Comme des Garçons／Jean Paul Gaultier／John Galliano
 
Miu Miu已经退出男装市场，Sonia Rykiel决定关闭Rykiel Homme。当世界经济处于萎靡萧条的待恢复时期，男装工业同样不容乐观。时代在更替，男装的流行秘诀也在不断演变。设计师不再对标新立异的个性主义趋之若骛，服装细节、面料革新、形象定位等实用性方向是吸引消费者的根本途径。

大自然拥有丰富而纯粹的肌理，逼真而错落有致的形态特征，设计师灵活运用这些浑然天成的事物，将其作为打造男性魅力的创造性手段。岩石刚硬、历久弥新，这些基本特性符合男性的自我期许。在Jil Sander，Raf Simons用大理石、花岗岩的影象彰显阳刚美和顽强精神。双排扣外套上依稀可见地下岩层的横剖面迹象，风衣、西装长裤上支离破碎的断层图案放弃了取悦人心的艺术美感，赤裸裸地还原出原始矿物的不规则纹理，生硬的强烈视觉冲击与正装的低调严谨形成鲜明反差。没人会预料在地下亘古千年的“大理石”最终成为一种主题，抑或是一种焦点。尽管Simons为防止其独占鳌头，在压轴部分将服装表面处理成脊状隆起的惊艳效果，但统治整场秀的仍旧是“大理石”，其所蕴涵的男子气概、雕刻感、建筑外观已经汇聚成Simons迄今为止在Sander的最精彩演出。

在Alexander McQueen，佩兹利涡旋纹以手工刺绣的形式出现在束腰长袍的袖口、西装上衣的翻领，以及羊毛衫的双肩。在Burberry Prorsum，蟒蛇、鳄鱼皮革被模拟其纹路的印花取代，仿麂皮的切割碎片呈阶梯式排列，镶缝在衬衣、围巾上，远观呈现出珍禽羽毛的丰盈和参差感。色调方面，Christopher Bailey同样取材于广袤的自然，用赭石、泥黄、深褐、肉桂体现世间大地的荒凉沧桑，加上舞台洒落的纷扬黄叶，共同营造出Laurence Stephen Lowry笔触下“火柴棍人”的惨淡人生。

“阴郁的优雅”，《 International Herald Tribune 》的时装编辑Suzy Menkes如此形容这一季的米兰时装周。纵观一线品牌，经济不景气迫使奢华时尚纷纷另辟蹊径，为奢华时尚寻找新的出路，而不是附庸风雅。无论是岩石所潜藏的冰冷深沉，还是怀旧而忧郁的色调，一切都与低迷保守的经济氛围相吻合。在Dolce & Gabbana，西西里岛的村庄成为设计的灵感来源。超大码的羔羊绒皮革大衣、棒针套头毛衣、运动型休闲长裤，设计师从简约实用的角度出发，塑造出高雅摩登的农夫形象。紧身裸露、迷离的眼神早已不在是“性感”的唯一阐释，男性魅力应该属于自内而外、不经意间流露的真实气质。这并非像某些人所说，是Gabbana的“成功转型”。去年秋冬设计师情迷于科技，因此金属材质、模拟宇航服的细节元素，以及靛蓝、烟灰、太空银等超现实色调占主导，今年春夏则主打抓绉设计、抽象印花，以及亚麻、山东府绸、牛仔等厚薄不一的面料。Gabbana旨在表现其多面化的品牌特征和形象定位，这种审时度势的变通趋向在其近几年的作品里尤为突出。

时尚圈就像黑社会，少数人决定下一季流行什么。然而当影响力如日中天的Miuccia Prada告诫男士，是时候让你们穿上芭蕾舞短裙了，不知道广大男性会做何感想。Prada一直都是饱受争议的对象，反对者嗤言她的刚愎自用，崇拜者则对其前瞻性佩服得五体投地。事实上，Prada不是一位普通的设计师，拥有政治学博士学位的她，将时装当作与世界沟通的媒介，她在设计中倾注了自己的价值观、情绪的宣泄，以及充满社会性的强烈隐喻，她的设计不可依赖表面的量化去解读。

具体说来，这一季的作品带有浓郁的女性荷尔蒙色彩：纽扣在背面的衬衣，像肚兜一样的西装马甲，宛如吊带袜的腰带，裸色的紧身T恤，以及套穿在长裤外的芭蕾舞短裙。男性阳刚雄伟的传统形象在Prada手中坍塌瓦解。当女人身着笔挺的西装、挂着胜利的微笑轻装上阵时，男人是否觉得男权社会已然成为明日黄花？Prada的设计逾越了性别的鸿沟，这并非简单意义的“女装男穿”，她以女性独特的视角重新审视、定位男人，让男人可以像尤物一样，处于被观赏的地位。

无独有偶，另一位女性设计师同样厌恶成熟凛冽的男子。在Gucci，Frida Giannini精心塑造出妖娆华丽的纨绔子弟形象：用佩兹利涡旋纹丝巾代替日常的领带，珊瑚红、孔雀蓝的农夫无领衬衫搭配同色系天鹅绒西装，或者在腰间缠绕黄铜、金币、皮质流苏混织的腰带，配以浓烈的烟熏妆，沙俄、古罗马时期倾国倾城的贵族男人灵光重现。

高级时装若想维持商业性，如何缩减与顾客的距离感是设计师的首要考虑。曲高和寡的奇装异服显然无法诱惑顾客埋单，只有将喜闻乐见的寻常事物重新加工，用符合潮流的时尚语言表达出来才能留驻吸引顾客。所谓“旧瓶装新酒”，在时尚圈不能一概而论地贬低。苏格兰格子在本季卷土重来，曾经的贵族学院象征已经逐渐被街头混搭所替代。Agyness Deyn钟情于格子和条纹、豹纹、古董衣搭配的乖戾穿法，Sarah Jessica Parker在电影《Sex and the City：the Movie》中，也曾穿着苏格兰长袜漫步在午后的曼哈顿中央公园，苏格兰格子俨然成为时尚达人的新宠。

在D&G，Domenico Dolce、Stefano Gabbana二人组将颜色迥异的苏格兰格子运用到时装的每一个角落，格子西裤搭配窄型西装、格子拉链外套搭配法兰绒长裤，有效避免了整体造型因格子重叠而造成视觉压迫。如果嫌单一的格子过于大众化，可以参考Rei Kawakubo的设计理念。在Comme des Garçons，Kawakubo采用不规则拼贴手法将格子呢装饰在西装、长裤上，抑或将传统的高地裙改良成及膝短裤，搭配印有“Time for Magic”的标语T恤，穿出庞克的愤世不羁。

如今，配饰早已不再受制于点缀雕琢的功能，它们在沉闷的秋冬担当整体造型的点睛之笔，俨然成为时尚的必需品。若嫌夸张的手镯、繁硕的项链过于张扬，低调却华丽的帽子理应是男士的首选。在Bottega Veneta，Tomas Maier将针织毛线帽与工装连衣裤、宽版长裤搭配，勾勒出仓库工人的朴实粗犷，使高级时装增添了平易近人的市井印象。在Burberry，毛线帽有效平衡了蕾丝衬衫，丝绸打褶衬衫萦绕出的奢华气息，而除此之外的报童帽，则象征了小人物黯淡悲凉的命运结局。在Gabbana，报童帽是打造乡村风格的关键所在。

充满争议性的英伦毒男Pete Doherty，会选择浪漫而俏皮的礼帽中和自己狂妄的登徒浪子形象。在Jean Paul Gaultier，设计师为祭奠法国已逝民谣歌手Fred Chichin，以马术风格为设计轴心，大量启用窄檐礼帽、黑色衬衫、驼色风衣等绅士单品。在Ann Demeulemeester，流苏装饰的宽檐礼帽使得Bob Dylan的摇滚外型更具摩登时尚感。在John Galliano，整体造型向来都喧宾夺主，吸引力超过服装本身。玛雅战帽彰显出蒙古民族嗜血杀戮的天性，宫廷君主帽带领观众重返英国亨利八世的统治时期，恐怖分子、马戏团等各式头套则不改Galliano一贯的矛盾美学。